INTRODUÇÃO...1 LISTA DE MATERIAIS...3 PLANOS DE CONSTRUÇÃO...4 CORTANDO OS CAVERNAMES...6 MONTAGEM DO ESQUELETO...8 FORRAÇÃO DO CASCO...10
MESA DE SERVOS E BASE DO MOTOR...18
REFORÇO E IMPERMEABILIZAÇÃO...22
INSTALAÇÃO DE MOTOR E LEME...23
INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRÔNICA....31
Este sem dúvidas é um nautimodelo muito importante, pois, foi graças a ele que surgiu em 09/2000 a idéia de fazer um site voltado ao modelismo naval, mas a idéia inicial era apenas de mostrar na internet as fotos da construção deste rebocador. Nascia então o site nauticurso.com. Agora temos o prazer de disponibilizar aos visitantes, usuários e clientes este manual da construção do rebocador Mite cortado a laser. Em sua versão 2007 o Rebocador Mite ganhou nova cara, mas sem perder o charme de um pequeno rebocador de porto (a maine harbor tugboat) ganhou uma nova tampa na popa com escotilhas e novos cabeços duplos idênticos ao barco originalmente construído em 1917 e escadas laterais para acesso as portas da cabine de comando, a popa foi redesenhada para dar um aspecto mais robusto ao modelo.
Embora o modelo utilize motor elétrico foi originalmente construído na escala real com motores a vapor e trabalhou até os anos 50 na Philadelphia USA.
Desde sua estréia triunfal no nauticurso.com o Rebocador Mite tornou-se um dos mais famosos nautimodelos construídos no Brasil e merecedor deste manual super detalhado desde o casco até a primeira navegação.
Espero que aproveite esta literatura e fica aqui neste instante firmado o compromisso de enviar as fotos da construção acabamento e do barco navegando e se possível até um vídeo breve para a galeria do site nauticruso.com.br pelo email nauticurso@nauticurso.com.br.
Sou Marcelo Matrangolo
I
Em caso de dúvidas entre em contato: Email.: nauticurso@nauticurso.com.br Msn.: nauticurso@nauticurso.com.br
1 - Planos de Construção
2 – kit cortado a laser disponível
3 –
4 chapas de balsa 3 mm cabine4 –
2 chapas de balsa 2 mm cabine5 – 4 varetas de 6mm
6 - 45 longarinas de caixeta
1,5mm X 5mmX 700mm para teto
das cabines e convés
7 –
50 longarinas balsa 3 x 8 x 700 mm8 – 3 chapas compensado 4 mm x
260 x 720 mm
9 - Seladora para Madeira
10 – Pincel para retoques
11 - 1 litro de Thinner
12 – 1 rolo de Fita Crepe
13 – 1 estilete grande
14 - Grampo Pequeno 10 und 15
- 5 und grampo grande
16 - Motor PM-102-S
17 – Conjunto eixo/tubo/hélice 35
ou 40 mm
18 – Bateria selada 12 volts 4 ou
5 ah
19 - Fiação nas cores do projeto
20 - 2 Microswitches chave
kw1132/4 OU kw1132/3
21 - 1 interruptor
22 - 1 Rádio controle 2 canais
completo com servos transmissor
e receptor e pack de pilhas.
23 - 4 pilhas receptor rádio
controle
24 - 8 pilhas transmissor radio
controle
25 – filme de poliéster 0,3 mm
para janelas da cabine
26 - 1 jogo de 14 escotilhas
27 - 4 bóias salva vidas pintadas
ou sem pintura
28 - 1 par de luzes de navegação
29 - 1 par de cabeços duplos
30 - 12 pneus em resina
31- Tinta automotiva duco cor
vermelho calipso 81 com 10% de
pasta fosqueante.
32 – tinta preto fosco
33 – 1 cabeço
34 - 1 par de cordas
35 – 1 farol grande
36 – 1 par de escadas laterais
37 – 1 conjunto de chaminé
38 – 5 metros de cabo de poliéster
de 1 mm na cor preta ou cor de
corda(marrom/bege)
39 – 1 união motor flexível
40 – 1 conjunto de leme
50 – cola epoxi
51 – 1 par de conectores para
fios/bateria
52 – 4 parafusos rosca soberba de
1 cm para micro switches
53 – 8 pitões tamanho p
54 – 1 duto de ar
55 – 1 barril em resina
56 – 1 tabua de compensado de
720 x 260 x 6mm para base
57 – opcional – kit epoxi
impermeabilização
58 – 1 jogo de adesivos
60 –
6 tubos de cianoacrilato 20gr61 - 3 lixas nr.100 3 lixas nr 220
1 lixa nr. 360 1 lixa nr. 600
62 – Arame de latão 1,5mm x 1
metro
63 – 1 par de ancoras
64 – 1 timão
65 – corneta
67 – bitácula
68 – Jogo 4 portas em resina
69 - 10 metros linha de poliester
cor cizal(bege) 1mm
Todo o material está disponível no
site
www.nauticurso.com.br
Abra os arquivos de planos:
PLANOS - Rebocador Mite 2010 - parte 1.pdf
PLANOS - Rebocador Mite 2010 - parte 1.pdf
Este arquivo abre somente no programa Adobe Acrobat reader.
Imprima em proporção 100% na sua impressora a laser ou inkjet TODAS AS 32 PÁGINAS. A montagem dos planos segue abaixo:
Cada caverna sai em uma folha formato a 4 com escala garantindo que a medida está correta de acordo com os planos: .
Esta escala deve ter sempre 18 cm após impressa.
Cole as 3 folhas referentes a quilha montando-a no tamanho original como se pode ver abaixo:
Repita o mesmo procedimento com o Convés QUE SAI EM 6 FOLHAS:
Em seguida vamos recortar em torno de todas as peças (não sobre a linha pois esta servirá de guia de corte na serra) veja foto:
Preparando os planos de
construção
Colaremos todos os moldes sobre o compensado de 4 mm (passe cola apenas nas bordas para facilitar a remoção posterior do papel ou aplique sob a folha de papel abaixo da linha de corte fita dupla face, assim será possível remover o papel sem deixar o cavername com restos de cola e papel. Chapa de compensado 4mm x 720 x 260mm, disponível na loja nauticurso.com
Acima a melhor disposição para corte do cavername.
A quilha deverá ser cortada 2 vezes pra que possa ter a espessura de 8mm, então vamos cortar 2 partes um pouco maiores que o desenho, para posterior colagem com cola epoxi.
Madeiras para colagem em contorno da quilha.
Recomendamos o uso da cola epóxi nauticurso, devido ao rendimento e custo bastante inferior a tradicional cola do mercado.
Aplique com espátula a cola sobre toda a superfície de um dos lados a quilha e em seguida proceda da colagem.
A união e prensagem das duas partes da quilha deve ser feita com prendedores de roupa ou os tradicionais prendedores de modelismo e marcenaria. Na falta
toda a superfície a ser colada de modo que a colagem seja feita por igual sem que fique nenhuma fresta entre as madeiras.
Utilize uma serra tico-tico de mão ou de bancada com lamina de corte para cortar metal, recomendamos a utilização da serra abaixo que não deixa farpas no corte não danificando o compensado.
DICA: Procure sempre cortar as peças pela face externa da linha, nunca em cima da linha e nunca por dentro da linha, assim você consegue preservar a qualidade da peça que está cortando.
Acima o pré corte do cavername apenas pela linha externa.
O próximo passo será fazer furos com a furadeira para poder introduzir a serra e cortar as partes internas.
Alguns cavernames tem o miolo vazado então devemos abrir 2 vezes.
Proceda o corte um a um.
Cortando cavernames e
quilha
O retângulo acima de cada caverna serve para posicionar cada uma na altura correta em relação a base de montagem ou estaleiro.
CORTE DA QUILHA
A quilha central do rebocador Mite representa a coluna vertebral do barco, ou seja, é nela que serão encaixadas as vértebras (cavernas) que dão o formato ao casco do rebocador. Montada em 2 chapas de compensado de 4 mm coladas paralelamente como vimos nas imagens anteriores. A seguir vamos proceder a colagem do desenho da quilha na madeira de 8 mm e proceder o corte em seguida.
Abaixo a quilha cortada com os respectivos encaixes numerados de cada um dos 9 cavernames. 1 -2 -3 – 5 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14
A seguir um detalhe da colagem das duas chapas de compensado de 4 mm que formam a quilha do rebocador Mite.
Corte a passagem do eixo pela quilha
Faça o furo da caverna 12 onde passa o túnel do eixo usando uma broca de 6 mm.
Dê acabamento com lixa nº 100 para remover eventuais rebarbas.
Encaixe agora a caverna 12 na quilha para verificar o posicionamento do eixo.
O conjunto eixo, túnel, hélice para este kit é fornecido na loja nauticurso.com na sessão Hélices.
Cole sobre uma tabua plana e rígida o desenho do convés
Corte caibrinhos de madeira com a medida de 10 x 10 x 240 mm, que servirá de guia e apoio da base do cavername.
Pregue um a um sobre o desenho do convés como na imagem a seguir:
Repita este procedimento para as 9 cavernas tomando máximo cuidado
com o alinhamento de acordo com o desenho.
Antes de iniciar a colagem dos cavernames no estaleiro tome cuidado de cortar o centro (com a serra) não necessário para o kit cortado a laser.
Este corte central servirá de guia de colagem.
Proceda a colagem dos cavernames um a um alinhando o corte central da base de cada cavername com a linha central do desenho do convés.
Repita a operação para todos os cavernames.
Encaixe a parte final da quilha e em seguida a quilha completa.
Tome muito cuidado pois nesta etapa se você forçar de mais algum dos cavernames pode quebrar, então seja cuidadoso.
Detalhe do túnel do eixo em latão 6 mm externo e 4 mm interno, paredes de 1 mm de espessura.
Proceda a colagem com cola cianoacrilato que você pode adquirir na loja nauticurso.com na sessão COLAS.
A forração do casco será feita com longarinas de balsa de 3mm de espessura por 8 mm de largura e 70 cm de comprimento, que podem ser adquiridas juntamente com o kit do rebocador ou avulso na loja nauticurso.com
Corte em compensado de 4 mm a peça 15 que forma a popa do barco.
Esta peça é colada na caverna 14 na linha do convés como na foto a seguir:
Iniciaremos a forração do casco da proa para a popa começando de baixo para cima, note na foto a seguir que a longarina partirá da parte interna da quilha onde deve ser colada.
Recomendamos deixar as pontas das longarinas de molho na água para que possam ficar mais maleáveis durante a
montagem e assim modelar as curvas do casco sem que se quebrem, por um ou 2 minutos já é o suficiente para se conseguir bastante maleabilidade na madeira balsa.
A longarina deve percorrer toda a extensão do casco faceando com a base dos cavernames desde a quilha na proa até a caverna 14 na popa, como na imagem abaixo.
Repita a operação com as demais longarinas sempre colando cada uma das cavernas e umas as outras paralelamente. O excesso de cola é desnecessário e prejudicial a qualidade do trabalho, a cola cianoacrilato é muito mais dura do que a balsa, por isso evite deixá-la escorrer sobre a madeira, o que é bastante difícil de lixar futuramente.
A quarta longarina deverá ser moldada molhada e colada na popa do barco, a cola cianoacrilato tem aderência perfeita na madeira mesmo esta estando umida.
Detalhe da colagem da quarta longarina.
Na longarina de Nº 5 sobre a popa entre a caverna 13 e 14 faça um ½ corte com estilete no centro da madeira para ajudar a moldá-la sobre o desenho da caverna 13, 14 e da peça 15.
Com o estilete remova a rebarba se ficar.
Proceda a colagem das demais longarinas afilando a madeira para que se molde perfeitamente umas nas outras sem que se esforce as longarinas.
Veja nas imagens a seguir como afilar a madeira para fazer encaixes precisos.
A curvatura desta longarina a obrigaria a cair sobre a colagem anterior, neste caso em vez de forçar a madeira a dobrar moldando as linhas do
cavername fazemos cortes
acompanhando a colagem anterior para que a longarina que está sendo colada se molde precisamente com a anterior.
Deixe a madeira te mostrar qual o caimento natural e prenda-a com a mão sobre o barco, então com uma caneta marque os 2 pontos onde a emenda inicia e onde termina.
Agora trace uma linha reta entre os 2 pontos e corte com estilete.
Após a colagem o resultado é o da imagem acima.
Este procedimento pode e deve ser utilizado em quase toda a forração do casco. Em alguns casos teremos de fazer o mesmo em ambos os lados da madeira.
Fechamento da popa
Detalhe do acabamento da forração na quilha de proa, o desenho do projeto deve ser riscado na madeira (exceto no kit cortado a laser onde este risco já vem inserido no corte. O risco servirá de guia de corte para o arremate da forração como vemos na imagem a seguir.
Marque a madeira de acordo com o risco na quilha, corte com estilete e cole.
O mesmo procedimento deve ser feito na quilha de popa, veja imagens.
Com cuidado e atenção nos detalhes teremos aproximadamente 22 colagens de longarinas para cada lado do casco.
Com a forração concluída iniciaremos o lixamento do casco com lixa nº 100 para madeira ou ferro. (eu prefiro a de ferro)
Cole a lixa em uma tabua de madeira com uns 10 x 10 cm fazendo um taco de lixamento que te ajudará muito nesta fase, evite lixar com a mão pura, o taco
longarinas coladas, deixando o trabalho perfeitamente uniforme.
Procure lixar sempre cruzando a fibra da madeira, ou seja, no sentido contrário ao da posição das longarinas coladas, de baixo pra cima e de cima pra baixo acompanhando a curvatura do casco.
Paciência e atenção aos detalhes nesta fase é muito importante, evite lixar demais em um ponto só, distribua o lixamento uniformemente sobre toda a superfície do casco.
Guarde o pó resultante do lixamento, pois com ele misturado a seladora para madeira se faz uma excelente massa de calafetação de trincas, frestas ou emendas muito abertas entre longarinas.
Basta aplicar a massa com uma espátula ou com os dedos em pontos de difícil acesso.
Esta massa é facilmente lixável e proporciona acabamento na mesma cor da madeira.
Agora o casco está pronto para ser retirado da base, inicie retirando cuidadosamente os pregos e em seguida remova a base.
Com ajuda de uma serra de disco e uma dremel ou mesmo uma serra de cortar metal vamos remover a base do cavername.
Utilizando um disco de serra na retifica dremel.
metal.
Conclusão da primeira fase da montagem do casco.
O fechamento da popa é feito com a peça 16 feita de balsa de 3mm corte com a fibra da madeira em pé, na vertical. A colagem é feita com cuidado, para que se tenha o ângulo e a curvatura correta.
A seguir mostramos as peças 12A – 10A 18 - 19 que compõem a mesa de servos e base do motor (20-21) cortadas em compensado de 4 mm.
Mesa de Servos e
Base do Motor
Cole o projeto impresso em compensado de 4 mm e corte.
A montagem da base do motor segue os passos abaixo, lembrando que no kit cortado a laser este processo é desnecessário.
Primeiro fure a madeira para inserir a serra de mão.
Desconecte a lamina em um dos lados do arco de serra insira a lamina no furo, corte cuidadosamente a janela de encaixe da peça 21.
Após efetuar o corte, faça a furação do motor usando uma broca nº 10 para o furo central e uma broca nº 2 ou 1,5 para os furtos laterais.
Cole as 2 peças alinhando os encaixes.
18
Basta colar as 2 peças 12A e 10A como mostrado na imagem a seguir. Estas 2 peças compõem a base de apoio da mesa dos servos que comandarão leme e também a aceleração do rebocador avante e a ré.
Detalhe em close desta fase da construção da mesa dos servos.
cole) esta peça será parafusada pois é móvel, o que facilitará posteriormente para a instalação da parte elétrica/eletrônica.
Concluída a montagem da mesa dos servos.
Base do motor posicionada (não cole) a base do motor será parafusada facilitando possível remoção futura.
O alinhamento do eixo do motor com o eixo do hélice, deve ser preciso. Utilizaremos como união uma peça de metal (união flexível) que tem uma conexão com o eixo do hélice em borracha flexível o que compensará facilmente qualquer pequeno desalinhamento entre o motor e o eixo, porém se nos esforçarmos nesta etapa para um bom alinhamento teremos um conjunto de propulsão bem silencioso e sem vibração.
A seguir mostramos como foi cortado o encaixe do servo na mesa. Usamos a mesma técnica de furar e inserir a serra no furo. Esta é uma serra de arco manual usada por ourives, muito comum no modelismo e de fácil aquisição na loja nauticurso.com
Faça um furo na madeira, introduza a serra.
Proceda o corte sobre a linha
Apoiando na quina da mesa fica bem mais fácil cortar.
Entre as cavernas 5 e 8 sobre a quilha ficará acomodada a bateria de 12volts 4-5 ah, que pesa em torno de 1,5 kg servindo também como lastro está estrategicamente posicionada de modo a equilibrar o barco e alinhá-lo em relação a sua linha de flutuação ou linha d’água
Aplicaremos entre a caverna 5 e 8 uma camada de fibra de vidro reforçada com resina epóxi de impermeabilização. O tecido utilizado foi o de fibra de vidro bidirecional 120 gramas p/m2 e tanto o tecido como a resina epóxi são fornecidos na loja nauticurso.com.
partes de resina (80gr) para 1 parte de endurecedor (20gr).
Aplique uma camada diretamente sobre a madeira usando um pincel.
Coloque o tecido previamente cortado com as dimensões exatas da parte a ser revestida.
Reforço fiberglass e
impermeabilização
Aplique o tecido de fibra de vidro e pincele-o impregnando completamente com a resina.
No restante da parte interna do casco, inclusive os cavernames, aplique a resina pincelando sem fibra de vidro.
Remova qualquer vestígio de escorrimento para que o acabamento da resina fique liso e uniforme.
Detalhe do reforço para bateria feito em fibra de vidro e resina epóxi.
Impermeabilização interna concluída. Esta impermeabilização interna não é extremamente necessária, mas com certeza dará ao barco uma resistência incrível a umidade garantindo a durabilidade de seu trabalho por muitos anos, dezenas deles.
Após a impermeabilização interna do casco, vamos instalar motor e leme. Comece posicionando a mesa de servos e com uma furadeira faça os furos para parafusá-la como segue:
Os parafusos fazem parte do kit completo de montagem.
Instalação do motor
e leme
Parafuse o motor no montante do motor
Para fazer os 2 apoios da base do motor será necessário colar na quilha 2 peças de compensado de 8 mm ( cada peça é formada por 2 partes coladas uma a outra) peças nº 19
Cada peça terá que ser desbastada sobre o taco de lixa como nas fotos acima para que possa acompanhar a curvatura do casco e também ficar nivelada com a base do montante do motor sobre a quilha como na imagem a seguir:
O próximo passo será posicionar o montante do motor e verificar o alinhamento do eixo do motor com o eixo do hélice.
Veja na imagem abaixo que o eixo do hélice deve estar perfeitamente centralizado com o eixo do motor.
Marque os 4 pontos de furação e faça os furos.
Recoloque o montante do motor no ponto correto dentro do barco e fure a base de apoio usando como referencia os próprios furos do montante do motor.
Conecte a união flexível ao motor e ao eixo, se tiver dificuldade em conectar a união de borracha ao eixo do hélice você poderá usar um alicate de bico para ajudar nesta operação.
Hora de funcionar o motor e verificar como ficou a instalação do conjunto de propulsão, quanto menos ruído e vibração melhor está o alinhamento. Você poderá corrigir a posição do eixo antes de colá-lo definitivamente na quilha.
rebocador Mite, disponível na loja nauticurso.com.
Iniciamos fazendo o furo para a fixação do tubo do eixo do leme.
O furo deve ser perpendicular ao cavername 14 de acordo com o projeto e muito bem centralizado. Uma dica é iniciar com uma broca fina e ir aumentando o tamanho da broca até chegar na largura ideal para introduzir o tubo.
O furo deve atravessar completamente a quilha.
Coloque cola epóxi dentro do furo e com ajuda de um palito ou vareta espalhe bem a cola por dentro do furo, em seguida introduza o tubo do leme com cuidado para não entrar cola dentro dele.
Na parte interna o tubo do leme deve ficar no mesmo nível da quilha
Na parte de fora do casco deixe sair aproximadamente 2 a 3 mm do tubo do leme.
Marque na base da quilha o ponto exato da furação do leme e em seguida com muito cuidado faça o furo como na imagem que segue.
Para instalar a pá do leme teremos que cortar a parte final da quilha para que o eixo do leme possa ser encaixado.
Utilize o arco de serra de joalheiro para este trabalho, pois a parte removida da quilha será utilizada posteriormente para fechar o corte novamente.
Encaixe o conjunto de leme.
Cole de volta a parte de madeira serrada.
acabamento e servir como guia de suporte para a ponta do eixo do leme evitando que o mesmo fique diretamente em contato com a madeira.
O eixo do leme deve se estender dentro do barco por aproximadamente 1 cm para que tenha condições de receber o braço de comando do leme.
Conecte a haste de comando e encaixe e o braço de comando e centralize o leme para poder apertar o parafuso halem.
Detalhe em close do sistema de comando e propulsão do rebocador Mite.
A montagem do comando do leme começa acoplando o servo na mesa e ligando-o ao receptor no canal do leme.
Ligue a bateria ao receptor e acione o rádio transmissor posicionando o stick de comando ao centro e o trimer também ao centro.
Com o rotor do servo centralizado conecte a ele a cruzeta como na imagem abaixo.
Para marcar na hhaste de comando do leme o ponto onde será feita a dobra de encaixe na cruzeta siga os passos.
Conecte o braço de comando do leme ao eixo do leme mantendo o leme perfeitamente centralizado e em seguida aperte o parafuso halem.
Posicione haste de comando do leme sobre o primeiro furo da cruzeta e marque o ponto exato de dobra com um lápis grafite.
um alicate faça a primeira dobra
Encaixe pronto para ser conectado na cruzeta.
Abaixo mostramos todo o esquema elétrico/eletrônico que comanda todas as 6 funções de movimento no rebocador Mite. Motor avante, a ré e parado, leme a direita, esquerda e ao centro.
Sobre um bloquinho de madeira com as medidas 15 x 10 x 12 mm posicione centralizado a chave micro switches e faça 2 furos para que possa ser parafusado ao bloquinho.
Parafuse com firmeza sem apertar demais para não limitar ou danificar o funcionamento da chave
Conecte o servo ao receptor no canal do motor e ligue o sistema centralizando o stick do transmissor juntamente com o trimer ao centro.
Com o rotor do servo centralizado, conecte a cruzeta e acione totalmente para cima o stick do motor de modo que o servo se posicione como na imagem abaixo.
Montando o sistema de
inversão de motor
Mantenha o stick nesta posição. Passe cola cianoacrilato no bloquinho de madeira montado com a chave e cole-a sobre a mesa na posição acionada, ou seja, de modo que fique com o braço acionador da chave em posição de acionamento.
Repita a operação acionando totalmente o stick do transmissor para baixo fazendo com que o servo se posicione como na imagem abaixo.
Repita a operação colando o outro bloquinho com a chave acionando-o na colagem
Com as duas chaves micro switches posicionadas vamos soldar os fios que formam o sistema elétrico da inversão de rotação do motor.
Desparafuse e remova a mesa de servos.
Faça furos na mesa na mesma direção dos pinos da chave micro switches por onde passarão os fios.
Os 2 primeiros fios soldados são do motor vermelho + e preto -. Utilizamos ferro de solda a estanho de 100 watts e arame de estanho para solda. Recomendamos da marca Best uma das melhores do mercado e solda muito bem e com facilidade até para ferros de menor potencia em watts.
A sequência é melhor representada em fotos do que em texto, basta seguir o esquema elétrico que não dá erro.
Os 2 fios soldados por baixo da mesa são para bateria -+. A inversão de polaridade na bateria não causa problema algum, apenas a inversão da rotação do motor. Mas sempre tome cuidado para conectar o fio vermelho+ no pólo vermelho+ da bateria assim como o preto -.
Concluída a instalação de todos os comandos elétricos fixos do rebocador Mite. Como mostrado nas imagens acima e abaixo.
O Pack de pilhas do receptor do r/c bem como o seu interruptor veremos no próxima parte do manual.
Visite a loja
nauticurso.com
Sempre uma novidade para você
Na próxima página conheça
alguns materiais apostilas e
cursos que dispomos em CDs e
DVDs.
1-DVD Nautimodelismo + Aero Brinde. R$23.00
Cd de Aquarísmo R$11.00
Coletânea de 1000 planos de aeromodelismo 1 Cd. R$13.00
Curso de Fiberglass (laminação e moldes) R$20.00
Curso Profissional de Marcenaria 1 Cd. R$22.00
CURSO PROFISSIONAL DE MARCENARIA DVD 2 R$21.00
Curso Profissional de Moldes em silicone 1 Cd. R$19.00
DVD PROJETOS DE SUBMARINOS R$15.00
MODELISMO EM PAPEL 1 DVD R$18.00
Modelismo em papel militar 1 R$14.00
Modelismo em Papel Militares 2 R$14.00
Super Coletânea de Planos de 180 PLANOS