BURDASTYLE.COM.BR
FASCÍCULO
AR
TE INTEGRANTE DA REVIST
A BURDASTYLE E NÃO PODE SER
VENDIDO SEP
ARADAMENTE EXCEPTO COMO UMA COLECÇÃO COMPLET
A DE 4 F
ASCÍCULOS.
PRIMEIRA PROVA:
A hora do acerto
QUALQUER
MOLDE
À SUA MEDIDA
,
CREDIT
: XXXXXXXXXXXXXX
3 TUDO NA CAIXA
Um pequeno e execelente espaço para os seus utensílios de trabalho
4 VAI CAIR BEM Como adaptar o molde a cada tipo de corpo
16 A HORA DO GRANDE ACERTO
A primeira prova para ajustar tudo perfeitamente 24 CUIDADO AO GUARNECER! Decotes e cavas passo-a-passo 32 OMBROS FORTES... Entretelas bem aplicadas para casacos curtos e compridos
34 IDEIAS ABERTAS
Tudo sobre beiradas de fecho, da carcela coberta, ao fecho pólo e com aselhas
47 FICAM MESMO BEM
Belos botões forrados
48 APETITE AFIADO Oito tipos de agulhas fora do comum
50 AS MELHORES LIGAÇÕES As variantes mais importantes
para a execução de cós
56 E POR DENTRO?
Como forrar corretamente saias e vestidos
FOTOS: V
ANESSA DA
VIES/LOUPE IMAGES
(COVER); SILKE DEIDL, U2/ULI GLASEMANN
Diretor-Geral Ian Levy
Gerente Administrativo e Financeiro Lya Schmitt
Analista Administrativo e Financeiro Pablo Carmo
Gerente de Marketing Juliana Coneglian Gestão Comercial Cintia Cavalcante Assistente de Atendimento Veruska Meneses Academia burda
[email protected] REDAÇÃO BRASIL
Editora Chefe Renata Ruiz Editora de Arte Vivian Torres Tradução Gisele Lobato REDAÇÃO INTERNACIONAL Founder Aenne Burda Publisher Prof. Dr. Hubert Burda
Editor-in-Chief and Chief Designer Dagmar Billy Coordenação Editorial Bärbel Hils
Editor
TailorMade media Brasil Edição de Revistas Ldta Sede Editora / Sede Redação Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2373
Impressão
RRDonnelley • Av. Tucunaré, 299 – Barueri – São Paulo
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Distribuição nacional
DINAP • Rua Dr. Kenkiti Shimomoto, 1678 – Osasco – SP Publicidade internacional
Alemanha • Vanessa Noetzel
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índice
FASCÍCULO 2Nesta caixa de ferramentas, você encontra tudo
aquilo que o coração das fãs da costura desejam.
Quer seja uma iniciante quer seja uma profissional,
essa é uma forma criativa de guardar os seus
utensílios
local de trabalho
TUDO
NA CAIXA
HIERARQUIA
De cima para baixo, é este o princípio. No nível principal só existe aquilo que mais utiliza: linhas organizadas por cores, agulhas, fita métrica & etc.
FOTOS: SILKE DEIDL; PRODUTOS: PR
YM (9); GÜTERMANN (2)
PRENDENDORES
O prendedor de roupa torna-se um assistente precioso: para que não dê nó em tudo, simplesmente enrole as fitas em volta!
MAGNETOTERAPIA
Must have: um ímã. Com este pequeno ajudante, é fácil encontrar os alfinetes que se esconderam nos cantinhos!
CHAOS KILLER
Um pequeno truque para separar os botões: prenda-os com alfinetes sobre uma base de isopor
CONSERVAS
Para organizar lantejoulas, contas e outras peças pequenas, dê uma nova função às caixinhas dos ovos de chocolate surpresa!
AUXILIAR
Alguns bobes de cabelo em espuma ocuparam, aqui, o lugar da almofada de alfinetes. Ótimo!
UNIÃO DE BOTÕES
Os botões de pressão foram colocados em volta de uma fina fita de plástico e, assim, estão sempre à mão
TESOURA, ALICATE ...
... os elementos mais pesados (por exemplo, os pesos de fixação) encontram o seu lugar no nível mais baixo da caixa
SEGURANÇA
Colocar todos os alfinetes em uma caixa para estar sempre com tudo em ordem e de forma segura!
FIOS SEDOSOS
As linhas finas de bordar estão bem protegidas em volta de um cartão grosso
K622_S31_Abnäherverlegung_1a
K622_S31_Abnäherverlegung_1b
K622_S31_Abnäherverlegung_2a
K622_S31_Abnäherverlegung_2b
K622_S31_Abnäherverlegung_3
K622_S31_Abnäherverlegung_5a
K622_S31_Abnäherverlegung_5b
4 burdastyle costura FASCÍCULO 2
Deslocamentos
de pences
Se a altura de seu busto for diferente da medida da tabela, então a pence deve ser deslocada para cima ou para baixo, de acordo com essa diferença.
Nas pences que saem da costura lateral, faça as alterações do molde do seguinte modo: desenhe uma linha auxiliar (tracejada) paralela ao meio da frente, de modo a passar pelo bico da pence. Marque o novo ponto do busto, para cima ou para baixo do bico da pence, de acordo com a diferença de medida. Em seguida, desenhe a pence nova exatamente paralela à antiga (1) ou em direção a este ponto (2). Para que a costura lateral volte a apresentar a forma correta na zona da pence, cole uma tira de papel sob a borda e feche a pence nova com alfinetes (3). Depois de ter desenhado a nova linha da costura lateral, corte o papel excedente ao longo dessa linha e volte a desdobrar a pence
(4).
Aumente ou reduza as pences verticais de acordo com a medida correspondente (5). Nos modelos com costuras de junção longitudinais, o ponto do busto também tem de ser
Quanto melhor o molde tiver
sido adaptado ao seu corpo,
menos correções serão
necessárias durante a prova da
roupa. No entanto, muitas
dessas alterações não estarão
solucionadas até que as
medidas sejam tiradas e o
molde esteja adaptado. Assim,
só podemos indicar como você
deve fazer as alterações no
molde. Você precisará calcular
essas alterações durante a
prova. O ideal é a execução de
um modelo de prova, em um
tecido mais em conta. A folha
para cópia e a entretela (à venda
em armarinhos) também servem
para a execução de um modelo
de prova, pois são macias e
maleáveis e podem ser
costuradas como se fossem
tecido. No entanto, também dá
para fazer a prova com os
moldes de papel. Para isso,
feche primeiro as pences com
alfinetes e, em seguida, prenda
os moldes de papel com
alfinetes, ao longo das costuras,
unindo as extremidades, sobre
tiras de tecido
UM MOLDE
PARA
CADA TIPO
1 5 2 3 4VAI CAIR BEM
Não existem corpos iguais, todos sabemos disso. Mas
às vezes parece até que existe uma figura ideal. É
apenas um sonho! O ideal é quando o molde e as
medidas do corpo estão em harmonia. Nas páginas a
seguir mostramos o que precisa ser feito para deixar
que tudo sempre lhe caia muito bem
K622_S31_Abnäherverlegung_6a
K622_S31_Abnäherverlegung_6b
K622_S31_Abnäherverlegung_7a
K622_S31_Abnäherverlegung_7b
Nähbuch_K622_S. 32_Viel Busen_1
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5 burdastyle costura FASCÍCULO 2
Busto volumoso
Se tiver um busto grande – taça D ou superior – a regra geral “selecionar a medida de molde adequada pelo contorno do busto” deixa de ser válida, pois os nossos moldes baseiam-se num tamanho de busto médio (taça B/C). Para quem tem seios grandes, recomenda-se a utilização de um molde com uma medida inferior ao contorno do busto e a adição da largura necessária (1/2 diferença entre a medida do corpo e a da tabela de medidas). O mesmo deve ser feito ao comprimento no molde da parte da frente.
PRIMEIRO A ALTERAÇÃO DA LARGURA ...
Desenhe a linha auxiliar de alteração no molde da parte da frente, conforme indicado no desenho. Corte o molde ao longo dessa linha, da costura lateral até rente à borda do ombro. Em seguida, gire para fora essa parte do molde com a cava, de acordo com os centímetros necessários, cole-a sobre uma tira de papel e desenhe a nova linha da costura lateral (9).
deslocado para cima ou para baixo. Nas partes dos moldes, desenhe as linhas auxiliares de alteração perpendiculares ao meio da frente ou no sentido do fio: na parte central da frente acima da costura de junção longitudinal e aprox. 10 cm acima da cintura, na parte lateral da frente, aprox. 10 cm acima da cintura. Se o ponto do busto tiver de ser deslocado para cima, reduza a parte central da frente ao longo da linha auxiliar de alteração superior, de acordo com a respectiva medida. Em seguida, acrescente na linha inferior da parte central e lateral da frente a redução feita na parte central, em cima. Para que a cava não se altere, recorte esse valor na parte lateral da frente
(6).
Se o ponto do busto precisar ser deslocado para baixo, a alteração será exatamente ao contrário (7).
IMPORTANTE: Não tire as medidas nos moldes, compare apenas as suas medidas com as medidas da tabela e, em seguida, corrija os moldes de acordo com a diferença, em centímetros, das suas medidas em comparação às da tabela. 6 7 8 10 12 9 11
Nähbuch_K622_S. 32_Viel Busen_6
IMPORTANTE: Nos modelos com penceNähbuch_K622_S. 32_Viel Busen_6a
Nähbuch_K622_S. 32_Viel Busen_7
Nähbuch_K622_S. 32_Viel Busen_7a
Nähbuch_K622_S. 32_Viel Busen_8
de busto lateral, feche a pence comalfinetes para poder desenhar a linha da costura lateral (conforme mostrado nos desenhos 3 e 4, página 6). A costura lateral da parte da frente torna-se um pouco mais longa devido a essa alteração. Meça a costura lateral da parte da frente e de trás e ajuste a diferença na borda da cava (reduza a parte da frente e aumente a parte de trás). Nos modelos com costura de junção longitudinal também é possível aumentar a largura com o método de rotação.
Cole os moldes pela costura de junção longitudinal a partir da cava, segundo os números de costura, e desenhe a linha auxiliar de alteração (veja o desenho 10 na página 7). Corte o molde ao longo desta linha de alteração e gire, para fora, a parte com a cava, de acordo com a medida. Cole uma tira de papel por baixo e desenhe a nova costura de junção longitudinal (11). Corte o molde ao longo da nova costura de junção longitudinal. Em seguida, corte mais uma vez a parte lateral da frente, a partir da costura lateral até à costura de junção longitudinal, ao longo da linha de corte horizontal, cole as bordas de corte originais uma à outra e desenhe a nova costura lateral (12).
...EM SEGUIDA, AS ALTERAÇÕES NA ALTURA:
Nos modelos com pences no busto é muito fácil: desenhe uma linha auxiliar de alteração horizontal do meio da frente até ao bico da pence. Corte o molde de papel ao longo dessa linha, bem no meio da pence e acrescente o comprimento necessário de forma proporcional. Marque o ponto do busto e desenhe a pence nova (desenhos 13 e 13 a).
Nos modelos com pences inferiores, desenhe a linha auxiliar de alteração horizontal até a costura lateral, passando pelo bico da pence. Corte o molde do meio da frente até rente à costura lateral e ao longo do meio da pence até rente ao corte horizontal. Acrescente o comprimento necessário de modo proporcional. Esse aumento terá a forma de uma cunha, do bico da pence até à costura lateral (desenhos
14 e 14 a).
Nos modelos com costura de junção longitudinal desenhe, nas partes da frente, uma linha auxiliar de alteração horizontal à altura do busto
(15). Corte a parte central da frente ao longo desta linha e acrescente o comprimento que falta de modo proporcional. Corte a parte lateral da frente da costura de junção longitudinal até rente à costura
lateral e acrescente a mesma margem de costura de junção longitudinal. A parte do molde não é alterada na costura lateral (15 a).
Nos modelos sem pences também é possível acrescentar o comprimento necessário ao molde. A condição prévia é a “construção” correta das linhas auxiliares de alteração: desenhe primeiro uma linha horizontal à altura do busto – meça a altura de busto a partir do canto formado pelo ombro/decote. Nessa linha, marque, a partir do meio da frente, o ponto do busto = 1/10 do contorno do busto (16).
Agora, é possível aumentar o comprimento, sem ter de criar uma pence. Para isso, corte o molde ao longo da linha horizontal, do meio da frente até rente à costura lateral e da beira inferior até rente ao ponto do busto. Acrescente o comprimento necessário, de modo proporcional, do meio da frente até ao ponto do busto. Esse aumento terá a forma de uma cunha, do bico da pence até à costura lateral. As bordas rodam no corte vertical. Meça essa distância e volte a reduzir essa largura excedente na costura lateral (17). Com essa alteração, a borda inferior original passa a ser “arredondada”.
Nähbuch_K622_S. 32_Viel Busen_8a
Nähbuch_K622_S. 32_Viel Busen_9
Nähbuch_K622_S. 32_Viel Busen_10
Nähbuch_K622_S. 32_Viel Busen_11
7 burdastyle costura FASCÍCULO 2
IMPORTANTE: Um molde alterado desta maneira, deixa de servir para tecidos com padrão transversal ou xadrez.
No entanto, você também pode criar uma pequena pence. Para isso, desenhe uma linha a partir do ponto do busto, no lugar onde a pence deve ficar depois do modelo acabado. Corte o molde ao longo dessa linha e volte a colar as bordas do corte vertical uma à outra. A pence abre-se da costura lateral até bico do busto. Uma vez que uma pence não termina exatamente no ponto do busto, desenhe a pence de modo a que o bico fique a cerca de 2 cm do ponto do busto (18).
Busto pequeno
Necessita de menos largura e também de menos altura da frente. A alteração é feita exatamente ao contrário do explicado para um busto volumoso. Primeiro reduz-se a largura e, em seguida, a altura da frente. Nos moldes sem pences, o comprimento não precisa ser alterado, pois a parte da frente já costuma ser um pouco mais curta.
15 a 16 17 18
20 19
Decote com folga
No modelo de prova, prenda a largura em excesso com alfinetes, formando uma pence (triangular) que vai do decote até o bico da pence lateral (19).
COMO CORRIGIR O MOLDE:
Corte a parte do molde a partir da borda do decote até o bico da pence, exatamente no meio dessa. No decote, sobreponha as bordas do corte até ao bico da pence, como foi feito no modelo de prova. A pence ficará mais profunda (20). Acerte o franzido da borda do decote.
Nos modelos sem mangas, prenda a largura em excesso, com alfinetes, em forma de cunha, até a beira da cava e, em seguida, emende o molde de modo correspondente.
Se o modelo tiver uma costura de junção passando sobre o ponto do busto, sobreponha a largura em excesso sob a forma de cunha, até a costura de junção longitudinal. Em seguida, corte o molde da beira do decote até rente a costura de junção longitudinal e sobreponha as beiras do corte de acordo com a nova medida, em forma de cunha, até à costura de junção longitudinal.
Brusttiefe
1/10 OW
K622_S35_Schulter_1a
K622_S35_Schulter_1b
K622_S35_Schulter_2a
K622_S35_Schulter_2b
K622_S35_Schulter_3a
K622_S35_Schulter_3b
K622_S35_Schulter_4a
K622_S35_Schulter_4b
8 burdastyle costura FASCÍCULO 2
Alterações na área
dos ombros
OMBROS CAÍDOS: Na parte da frente e de trás, a linha do ombro até ao decote tem de ser deslocada um pouco para baixo e é necessário recortar a cava um pouco mais funda na costura lateral, na mesma proporção (1).
OMBROS DIREITOS: Nesse caso, a alteração é feita exatamente ao contrário: a cava é aumentada, da borda do ombro até ao decote e é necessário aumentar a costura lateral, na mesma proporção (2).
UM OMBRO CAÍDO: No caso de defeito de postura em um único lado, é necessário copiar uma segunda vez os moldes da parte da frente e de trás, de modo simétrico e, em seguida, colar as partes, combinando os meios de cada lado. A metade da parte da frente e de trás em que o ombro for caído precisa de ser reduzida. O exemplo que se segue, mostra a alteração para o ombro esquerdo. Desenhe, respectivamente, uma linha auxiliar de alteração (linha tracejada) nos moldes, da costura lateral esquerda até à parte
arredondada mais funda da metade da direita do decote (3). Corte os moldes ao longo desta linha, da costura lateral até rente à borda do decote. Na costura lateral, sobreponha as bordas de corte cerca de 1 a 2 cm (4). Depois da alteração, a costura lateral da
esquerda, da parte da frente e de trás, tem de ficar de novo com o mesmo comprimento. Acerte o pequeno franzido originado na costura lateral.
IMPORTANTE: Depois dessa alteração, as partes do molde passam a ser assimétricas. Antes de fazer o corte, coloque esses moldes sobre o direito do tecido, com o lado escrito virado para cima.
LARGURA DOS OMBROS: Desenhe uma linha vertical nos moldes da parte da frente e de trás, cerca de 5 cm da borda da cava. No terço inferior da cava (antes do início da parte arredondada), uma linha auxiliar de alteração horizontal (5). Corte os moldes, respectivamente, ao longo da linha horizontal, da borda da cava até rente à linha vertical e na linha vertical, de cima até rente à linha horizontal. Se quiser deixar o ombro mais estreito, sobreponha a parte com a cava na borda do ombro, conforme o necessário, em direção ao decote. Na cava, separe as bordas do corte horizontal. Meça essa diferença e reduza a inclinação do ombro de acordo com a medida necessária (6). Se quiser o ombro mais largo, faça a alteração exatamente ao contrário.
IMPORTANTE: Não altere a largura dos ombros mais de 2 cm, pois, se isso for feito, não há como garantir o encaixe perfeito da manga.
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9 burdastyle costura FASCÍCULO 2
Braços cheios
O “método da rotação” é ideal para esta alteração dos moldes, pois a largura necessária pode ser
acrescentada sem que seja necessário alterar a cabeça da manga.
Desenhe, a partir do sinal transversal da cabeça da manga, uma linha auxiliar de alteração (paralela ao sentido do fio) e uma linha auxiliar de alteração horizontal, conforme indicado no DESENHO 7. Corte o molde ao longo da linha vertical, de baixo até rente à borda superior e na linha horizontal até rente às bordas laterais, respectivamente. Separe as duas partes superiores das mangas de acordo com os centímetros que faltam
(8). Para que a largura da borda
inferior da manga se mantenha, volte a fazer com que as duas pontas da manga se toquem na borda inferior. Com isso, as bordas do corte horizontal sobrepõem-se um pouco. Proceda com cuidado, para que essa sobreposição se mantenha
proporcional, senão a manga pode ficar desequilibrada. Acerte a
inclinação na borda inferior da manga. Desenhe a direção do fio novo
exatamente no meio da parte acrescentada ao molde (9).
Em uma manga com duas costuras, a largura é acrescentada seguindo o mesmo princípio. No entanto, a alteração é apenas na parte superior da manga. A parte inferior permanece sem alteração (10). 5 6 7 8 9 10
K622_S37_runderRücken_02
K622_S37_runderRücken_01
K622_S37_runderRücken_03
K622_S37_runderRücken_04
K622_S37_kurzerRücken_01
K622_S37_kurzerRücken_02
Costas curvadas
No caso de costas curvadas, é
necessário aumentar a altura, a partir do meio da parte de trás. A cava, por seu lado, não deve ser aumentada, pode até ser necessário reduzi-la um pouco.
Nos moldes com pences nos ombros, desenhe uma linha auxiliar de alteração horizontal no molde, que passe no bico da pence (4). Separe o molde ao longo dessa linha e corte a pence exatamente ao meio, até o bico. Acrescente, proporcionalmente, de 1 a 1,5 cm de comprimento, partir do meio de trás até ao bico da pence. Na borda da cava, sobreponha as bordas do corte 1/2 cm. A alteração torna a pence um pouco mais funda (5). Nos moldes sem pences, desenhe uma linha auxiliar de alteração horizontal aprox. 8 cm abaixo do decote e uma linha auxiliar de alteração vertical apox. 3 a 4 cm da beira do decote (6). Em seguida, corte o molde ao longo da linha horizontal e na linha vertical até rente à borda do corte horizontal. Acrescente, de maneira proporcional, de 1 a 1,5 cm de comprimento a partir do meio de trás até ao corte vertical. Na borda da cava, sobreponha as bordas de corte 1/2 cm. Com essa alteração, o molde passa a ter uma pence no corte vertical (7).
Lordose
A altura das costas tem de ser reduzida. Se a lordose for pouco acentuada, basta cortar o tecido da saia cerca de 1 cm mais abaixo, em relação à linha da cintura, partindo do meio d e trás, até a costura lateral (consulte o desenho 8 na página 15). Se a lordose for acentuada, altere o molde da seguinte maneira: desenhe uma linha auxiliar de alteração horizontal, passando pelo bico da pence (9). Corte o molde ao longo desta linha, do meio de trás até rente à costura lateral, e do meio da pence. Sobreponha as bordas, de modo proporcional, aprox. 1,5 cm. Do bico da pence à costura lateral, sobreponha as bordas (10).
Nos vestidos, bem como nos casacos curtos e compridos reduza a parte de trás na altura da cintura. Corte o molde ao longo desta linha, do meio de trás até rente à costura lateral e sobreponha as bordas do corte aprox. 1,5 cm, começando no meio de trás até à costura lateral. Acerte a inclinação ao longo do meio de trás com uma linha uniforme (11).
IMPORTANTE: Depois dessa alteração do molde, a parte de trás tem de ser marcada, obrigatoriamente, com uma costura central nas costas. A linha do sentido do fio acima da linha auxiliar deixa de ser válida.
4 5 6 7
Altura de
costas curta
Quando a postura é muito ereta, pode acontecer de a altura das costas ser mais curta do que a indicada na tabela de medidas. Para que o comprimento da costura lateral não sofra alterações, a parte de trás é reduzida, por igual, a meia altura da cava, de acordo com a medida necessária.
Como fazer: desenhe uma linha auxiliar de alteração na parte de trás,
perpendicular ao sentido do fio. Acima ou abaixo dessa linha auxiliar, desenhe uma segunda linha à distância
correspondente à redução pretendida para as costas (1). Em seguida, dobre o molde de modo a que as duas linhas fiquem sobrepostas. Cole a prega (2).
1 2
K622_S38_Hohlkreuz_01
K622_S38_Hohlkreuz_02
K622_S38_Hohlkreuz_03
K622_S38_Hohlkreuz_04
K622_S39_schmaleTaille_01
K622_S39_schmaleTaille_02
K622_S39_schmaleTaille_03
11 burdastyle costura FASCÍCULO 2
Nos modelos com costura de junção longitudinal na parte de trás, cole primeiro as partes do molde ao longo da costura de junção longitudi-nal, na área da cintura e, em seguida, faça às alterações conforme acima descrito
Dica
extra
Cintura fina
Se a sua cintura apresentar uma diferença de 4 cm em relação à medida indicada na tabela, é possível ajustar essa diferença nas costuras laterais (1/4 da medida em cada uma das costuras laterais da parte da frente e de trás) até à altura do quadril.
Se a diferença for de 5 a 7 cm, altere o molde do seguinte modo:
reduza a largura cerca de 3/4 cm a 1 cm em cada uma das costuras laterais da parte da frente e de trás, até à altura do quadril. Proceda à redução da largura restante distribuindo-a de modo proporcional pelas pences. Uma diferença de 8 cm ou mais na largura só pode ser compensada com pences adicionais.
FAÇA DA SEGUINTE MANEIRA:
desenhe uma linha à altura do quadril (cerca de 20 cm abaixo da cintura). Desenhe as linhas auxiliares para as pences novas perpendiculares a esta linha (12). Transfira a pence original do tecido de trás da saia para a linha que estiver mais próxima do meio de trás, no tecido da frente da saia, para a linha que estiver mais próxima da costura lateral. Calcule a profundidade das pences adicionais do seguinte modo: divida o valor total por 2. Do valor resultante aplique 2/3 na pence de trás e 1/3 na da frente. Se a diferença for, por exemplo, 9 cm, terá 3 cm para a pence de trás e 1,5 cm para a pence da frente. Marque metade da profundidade calculada para as pences de ambos os lados das linhas auxiliares e desenhe as pences novas cerca de 2 a 3 cm mais curtas do que as existentes (13). 8 12 13 9 10 11 1/ 8 c.a.+ 3 cm 1/ 8 c.a. + 3 cm meio da fr ente meio da fr ente meio de trás meio de trás 1/ 8 c.a. -2 cm 1/ 8 c.a. -4 cm
K622_S39_flacherBauch_01
K622_S39_flacherBauch_02
K622_S40_dickerBauch_01
K622_S40_dickerBauch_02
K622_S40_dickerBauch_03
Barriga para dentro
É uma postura do corpo ligeiramente inclinada para a frente. Nesse caso, a parte da frente tem de ser reduzida, medindo esta diferença. Para isso, marque a cintura com uma fita adesiva e meça a partir do meio da frente, a partir da lateral da fita, até ao chão. Retire 1 cm do comprimento lateral. Acerte o molde de acordo com o resto da diferença na medida.
Em uma SAIA, desenhe uma linha auxiliar de alteração passando pelo bico da pence (veja também o desenho
7 da página 15). Corte o molde ao longo
desta linha, do meio da frente até rente à costura lateral e exatamente ao meio da pence até rente ao corte horizontal. Cole as bordas do corte sobrepostas, de forma proporcional, de acordo com a mudança necessária. Sobreponha as bordas e cole-as, em forma de cunha, do bico da pence até à costura lateral. As beiras do corte vertical sobrepõem-se, reduzindo um pouco a pence (1). Em um VESTIDO, desenhe uma linha
auxiliar de alteração cerca de 10 cm abaixo da cintura e uma outra, vertical, com a seguinte distância, em relação, ao meio da frente: 1/8 do contorno dos quadris mais 3 cm. Corte o molde ao longo da linha horizontal, do meio da frente até rente à costura lateral e na linha vertical, a partir de baixo, até rente à linha horizontal. Sobreponha, de forma proporcional, as bordas do corte horizontal, a partir do meio da frente até ao corte vertical; do corte vertical até à costura lateral em forma de cunha. Assim, as bordas do corte vertical sobrepõem-se na bainha. Meça esta diferença e acrescente esses centímetros novos na costura lateral (2).
Barriga saliente
Uma barriga desse tipo precisa de altura adicional e é necessaário medir esse comprimento extra. Marque a cintura com uma fita adesiva e meça a partir do meio da frente e do lado da fita, respectivamente, até ao chão. Retire 1 cm do comprimento lateral. Acerte o molde de acordo com a
diferença no comprimento.
Para isso, desenhe uma linha auxiliar de alteração horizontal cerca de 10 cm abaixo da cintura, do meio da frente até a costura lateral e uma linha auxiliar vertical com uma distância, em relação ao meio da frente: 1/10 do contorno dos quadris menos 1
(desenhos 3 e 4). Corte
o molde ao longo da linha horizontal, do meio da frente até rente à costura lateral e na linha vertical até rente à linha do corte horizontal. Acrescente a largura necessária, de forma
proporcional, do meio da frente até ao corte vertical. A medida extra tem a forma triangular, do corte vertical até à costura lateral.
As bordas do corte vertical separam-se por rotação. Em uma saia, essa rotação cria uma segunda pence, que deve ser desenhada de 2 a 3 cm mais curta do que a pence existente (5). Num vestido, meça a diferença e reduza a largura na costura lateral (6).
K622_S40_dickerBauch_04
K622_S41_dickerPo_01
K622_S41_dickerPo_02
K622_S41_dickerPo_03
K622_S41_dickerPo_04
Bumbum grande
A medida extra na altura será no meio de trás. Para definir esse acréscimo, tire as medidas do seguinte modo: marque a cintura com uma fita adesiva e meça o comprimento partir do meio de trás e do lado da fita,
respectivamente, até ao chão. Retire 1 cm do comprimento lateral. Acerte a diferença restante do comprimento no molde.
COMO FAZER EM UMA SAIA: Desenhe uma linha auxiliar de alteração horizontal na parte de trás da saia, cerca de 16 cm abaixo da cintura, e outra linha auxiliar de alteração exatamente entre a costura lateral e a pence (7). Corte o molde ao longo da linha horizontal, do meio de trás até à costura lateral e da linha vertical, de cima até rente ao corte horizontal. Acrescente o comprimento necessário, de modo proporcional, até o corte vertical. Esse aumento terá a forma triangular, do corte vertical até à
costura lateral.
As bordas do corte vertical ficam ligeiramente afastados pela rotação. Esse afastamento dá origem à segunda pence necessária para ajustar a costura para bumbuns grandes. Essa pence não deve ser mais comprida nem mais funda do que
a pence que já existe no molde. Se necessário, reduza um pouco a pence
(8). Caso tenha de reduzir a
profundidade da pence, ajuste a largura que estiver sobrando na costura lateral.
EM UM VESTIDO: Desenhe duas linhas auxiliares de alteração no molde (9): a horizontal fica cerca de 16 cm abaixo da cintura e a vertical paralela ao meio de trás. Calcule a distância da linha auxiliar vertical relativamente ao meio de trás da seguinte forma: 1/8 do contorno das quadris + 3 cm. Corte o molde pela linha auxiliar de alteração horizontal, do meio de trás até rente à costura lateral e na linha auxiliar vertical, começando em baixo, até
rente ao corte horizontal. Acrescente o comprimento necessário, de forma proporcional. Do corte vertical até a costura lateral, o acréscimo terá a forma triangular. As bordas do corte vertical afastam-se, por rotação, na área da bainha. Meça a distância entre as bordas e reduza essa medida extra na costura lateral de acordo (10).
Bumbum pequeno
No caso de bumbuns pequenos, os moldes têm de ser alterados no meio de trás. A alteração da parte de trás da saia ou da parte das costas é semelhante à explicação dada para a barriga para dentro na página 15. No entanto, em um vestido, a linha auxiliar de alteração horizonal deve ser marcada cerca de 16 cm abaixo da cintura e não 10 cm, como no caso anterior.
6 7 8 9 10
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14 burdastyle costura FASCÍCULO 2
Quadris desiguais
Para saber a medida que precisará ser alterada nos moldes imposta por esse defeito de postura é necessário tirar as medidas. Para isso, marque a cintura com uma fita e meça da fita até ao chão, passando pelos quadris. A diferença entre as medidas de cada lado tem de ser ajustada nos moldes. Comece redesenhando os moldes para as partes da frente e de trás da saia, como já existem, e cole as partes da saia ao longo da linha central da frente e de trás, respectivamente. Desenhe uma linha auxiliar de alteração horizontal nos moldes, à altura dos quadris (cerca de 20 cm abaixo da cintura). No lado em que o quadril for menor, desenhe, a partir do bico da pence, uma linha auxiliar de alteração vertical até à “linha do quadril” e una o ponto de cruzamento destas duas linhas com o bico da pence do lado do quadril maior (1). Corte o molde ao longo do meio da pence até linha de alteração vertical. Faça o mesmo ao longo da linha da quadril, até ao corte vertical e ao bico da pence, no mesmo sentido. Sobreponha as bordas do corte horizontal, de modo
proporcional, a partir da borda lateral até ao corte vertical, de acordo com a mudança calculada. Sobreponha as bordas, em forma de triângulo, do corte vertical até ao bico da pence do lado maior do quadril. Nessa alteração dos moldes, a pence do lado menor sofre uma redução, enquanto que a pence no lado maior fica mais profunda. O meio das pences tem de ser marcado de novo,
perpendicularmente à linha da quadril (com isso, os bicos das pences são deslocados); o meio dos tecidos da saia também tem de ser desenhado de novo
(2). A razão de o meio do tecido de trás
mudar mais do que o do tecido da frente é que a pence de trás é mais comprida e está mais próxima do meio de trás. Essa diferença dos tecidos da saia vai fazer com que o modelo caia melhor, uma vez que a experiência demonstra que um quadril maior corresponde a um bumbum igualmente mais cheio.
IMPORTANTE: Os desenhos mostram uma alteração dos moldes para o exemplo de um quadril direito mais desenvolvido. Se, no seu caso, o quadril maior for à esquerda, você deverá alterar os moldes da mesma forma. Quando for cortar o tecido, não se esqueça de que os panos da saia são, agora, assimétricos.
1 2 meio da fr ente meio da fr ente meio de trás meio de trás
Nas alterações necessárias pelas formas do corpo, só é possível indicar como devem ser feitas as alterações dos moldes, e não os valores em centímetros. Assim, aconselhamos a execução de um modelo para prova, em um tecido mais barato, e não no que você irá usar para a peça final. Se, durante a prova, ainda tiver de fazer alguns ajustes, transfira-as para os moldes de papel e, só então, corte o tecido escolhido para fazer a peça. Apesar de a execução de um modelo de prova implicar algum tempo e trabalho perdidos, é também uma garantia de que o “molde à medida” cai realmente bem.
Dica
extra
FOTOS: JAN SCHMIEDEL; ILUSTRAÇÕES: BASSERMANN VERLAG/BEA
TE BRÖMSE, RUTH RAIMANN, ELKE TREIER-SCHÄFER, HEIDEMARIE TENGLER-ST
ADELMAIER
Conhece o seu corpo?
FORMAS DE QUADRIL
FORMAS DE BARRIGA
normal quadris altos quadris estreitos quadris largos coxas volumosas
lisa normal ligeiramente redonda
bastante redonda
FORMAS DE NÁDEGAS
lisas normais grandes
1
2
3
4
TIRAR MEDIDAS PARA CALÇAS
ALTURA DO QUADRIL Meça a distância da borda inferior da fita da cintura, ao longo do quadril, até ao meio da fita do quadril. ALTURA DE GANCHO Sente-se e meça da borda inferior da fita da cintura até à superfície da cadeira, numa linha vertical.
CONTORNO DA BARRIGA Paralelamente à fita da cintura, meça a uma distância de cerca de 8 cm. CINTURA-GANCHO-CINTURA Meça da frente, a partir da borda inferior da fita fixada na cintura, até à borda inferior da fita da cintura, na parte de trás.
COMPRIMENTO LATERAL Meça de lado, da borda inferior da fita da cintura, até ao chão.
COMPRIMENTO DE ENTREPERNAS Meça no lado interior da perna, do gancho até ao chão. CONTORNO DA COXA E DA BARRIGA DA PERNA Meça, nas duas pernas, a parte mais grossa. Se forem diferentes, use a medida maior.
ALTURA é a medida da real da estatura: meça sem sapatos, da parte superior da cabeça até a planta dos pés.
CONTORNO DO PULSO Meça nos dois pulsos; se houver diferença, use a maior.
TAMANHO DE SUTIÃ Para o molde por medida, necessitamos do tamanho exato do contorno do busto. O mais importante é o tamanho das taças.
1
2
3
4
A HORA DO
GRANDE ACERTO
A primeira prova
é sempre um
momento de
expectativa.
Ficou bom?
Parabéns!
Mostraremos aqui
como fazer as
últimas pequenas
correções, para
que tudo assente
perfeitamente
a prova
Mesmo que suas medidas
coincidam exatamente com
as medidas da tabela, ou que
tenha alterado o molde de
acordo com as suas medidas
pessoais, é possível que ainda
venham a ser necessárias
pequenas correções. Antes
da prova, você deve alinhavar
todas as pences e costuras e
assentá-las levemente com o
ferro. No caso de tecidos
pouco sensíveis, em que as
costuras sejam fáceis de abrir,
é possível costurar à máquina
antes da prova. Para isso,
regule
a máquina para um ponto largo
ou um “ponto de alinhavo“
especial (leia as instruções no
manual da máquina de
costura).
É claro que você pode
descartar a prova se, por
exemplo, pretender executar
um modelo largo e
descontraído ou
se conhecer o molde por
já o ter utilizado com sucesso
Preparação para
a prova
Antes de alinhavar as partes no tecido, você deve:
.
aplicar a entretela sobre o avesso das partes em tecido (consulte o fascículo 1, páginas 36–39);.
copiar todos os contornos dos moldes para o avesso das partes no tecido e alinhavar ao longo das linhas, que também devem ser visíveis no direito do tecido (consulte o fascículo 1, páginas 34/35);.
embeber ou franzir as beiradas de acordo com as medidas necessárias (consulte o fascículo 1, página 44). Em seguida, alinhave as partes em tecido umas nas outras:.
Primeiro as pences. Comece pelo bico das pences (consulte também o fascículo 1, página 47)..
Em seguida, as costuras. Preste atenção aos números de costura e aos sinais de ajuste. Separe as costuras ligeiramente com o ferro, aplicando pouca pressão e com o ferro regulado para umatemperatura baixa. Não permita a formação de vincos.
.
Nas bordas das aberturas com as vistas anexas, vire as vistas para o avesso e alinhave-as. Passe as bordas ligeiramente a ferro..
Alinhave o zíper. Para isso, vire a margem de costura para o avesso com alinhavos e assenteligeiramente as beiradas com o ferro. Alinhave o zíper, de ambos os lados, de modo a ficar encoberto (consulte o fascículo 1, página 48).
.
Nas blusas, vestidos, casacos curtos e compridos, alinhave a manga da direita e, em seguida, alinhave-a na cava (mais informações sobre o assunto no fascículo 3)..
Nas saias, dobre o cós ao meio e alinhave-o na borda superior da saia..
Nas mangas com punhos, não faça a abertura para a prova. Alinhave apenas o punho na parte inferior da manga, até cerca de 3 cm antes da marcação para a abertura..
Nos modelos com gola e banda ou gola-echarpe, alinhave a parte inferior da gola a fio ao decote.A primeira prova
Depois de ter alinhavado todas as partes entre si, chega o grande momento: o modelo pode ser vestido pela primeira vez! Se estiver previsto forro, é necessário pregá-lo com alfinetes para prova.
As beiradas da abertura são sobrepostas com alfinetes, com as linhas do meio se encontrando.
IMPORTANTE: Para verificar o caimento perfeito do modelo, deve-se vestir por baixo a roupa que pretende usar sob a peça de vestuário em prova. Os saltos dos sapatos também
Se tiver executado um modelo para prova, feche a pence com alfinetes. Meça a redução na bainha e inclua esses centímetros de novo no molde de papel conforme explicado nas páginas 10 e 11
Dica
extra
devem ter a mesma altura dos que pretende usar com o modelo. Faça-o, não só para determinar o
comprimento, mas também porque a postura do corpo muda com a altura dos saltos.
SE O MODELO ESTIVER MUITO LARGO, reduza a largura com alfinetes nas costuras longitudinais.
SE O MODELO ESTIVER MUITO JUSTO, libere largura das margens de costura das costuras longitudinais.
IMPORTANTE: Se nessa alteração da largura também for necessário mexer na cava, a manga também deve ser alargada ou apertada de modo correspondente. No caso das mangas com duas costuras, regule a largura na costura de trás.
SE O DECOTE OU AS CAVAS ESTIVEREM APERTADOS, corte as margens de costura várias vezes em
viés, mas cuidado, pois o decote parece mais apertado do que realmente vai ficar depois do modelo pronto, devido às margens de costura. Além disso, você ainda vai precisar de margens de costura para guarnecer as beiradas do decote ou para aplicar a gola ou as mangas, respectivamente (1).
AS RUGAS NA PARTE INFERIOR DAS CAVAS E NA ZONA DOS OMBROS são causadas por ombros inclinados ou caídos. Reduza a largura em excesso na costura do ombro em direção ao decote (2). Altere o molde confome o descrito na página 12. No entanto, também pode compensar a inclinação dos ombros com forro.
SE A PENCE NÃO ACERTAR NO PONTO DO BUSTO, marque o ponto
1
2
correto do busto com alfinetes. Abra as costuras laterais e desloque a pence para cima ou para baixo, conforme descrito na página 8.
SE O DECOTE REPUXAR PARA CIMA, o motivo são ombros excessivamente eretos. Você pode buscar a largura que falta nas costuras dos ombros, em direção ao decote (3). Altere o molde conforme explicado na página 12.
SE O DECOTE NÃO ASSENTAR BEM,
não é tão fácil corrigir esse erro, seja no modelo feito no tecido original, seja no modelo de prova apresentado na página 11.
Neste caso, você terá de recorrer a uma solução de emergência. Abra a costura dos dois ombros e desloque as costuras dos ombros da parte da frente para fora, em direção às cavas, até que o decote assente sem enrugar
(4). Se tiver margem de costura com
uma largura suficiente nas bordas do
decote, você poderá manter a largura dos ombros original. Caso contrário, terá de alterar a largura dos ombros proporcionalmente.
SE NA DIREÇÃO DO BICO DO PEITO FORMAREM RUGAS ENVIESADAS,
você precisará de mais altura de frente. Nos modelos com pence no peito, essa terá de se tornar um pouco mais profunda. Separe as costuras laterais, de baixo até rente à cava, e feche a pence com alfinetes, com a profundidade necessária, em direção ao bico do peito. As costuras laterais da parte da frente ficarão um pouco mais curtas devido a essa alteração
(5). Acerte essa diferença de
comprimento na borda da bainha com o marcador de barras para saias (veja a página 25). Nos modelos largos e descontraídos, sem pences, pode ser incluída uma pence segundo o mesmo princípio. No entanto, lembre-se que o
aspecto do modelo pode ser modificado por essa alteração.
SE AS BEIRADAS DA CARCELA SE SOBREPUSEREM EM VIÉS, isso significa que falta altura de frente e que a pence não é suficientemente profunda (6). Corrija como explicado no passo 5.
SE AS BEIRADAS DA CARCELA SE ABRIREM NA BAINHA, a pence ficou muito profunda ou então você esticou as beiradas da frente sem querer quando passou o ferro. Verifique primeiro as beiradas da frente. Se corresponderem aos moldes, abra as costuras laterais e feche as pences com menores. A costura lateral das partes da frente ficará um pouco mais comprida. Acerte a diferença de comprimento na bainha (7).
4 5 6
SE A PARTE DE TRÁS TIVER RUGAS,
reduza o comprimento em excesso sob a forma de uma prega (8). Transfira essa alteração para o molde de papel e corte a parte de trás novamente segundo o molde com a redução (8a).
SE AS BEIRADAS DA ABERTURA DE TRÁS FICAREM AFASTADAS, isso pode ter duas causas diferentes. Seu bumbum é pequeno ou então você tem uma ligeira lordose. Em ambos os casos, a saia cai um pouco na parte de trás. Esse comprimento em excesso pode ser reduzido com uma prega na aplicação do cós, em direção à costura lateral (9). A costura de aplicação do cós é, então, deslocada para baixo, de acordo com a prega. Altere o molde conforme explicamos na página 12/13.
SE A SAIA FOR MAIS CURTA NA FRENTE DO QUE ATRÁS, as costuras laterais estarão caídas para a frente. A razão é: você empurra os quadris para a frente ou, então, tem uma pequena barriga. Em ambos os casos, é necessário dar um pouco mais de comprimento a parte da frente da saia, na costura de aplicação do cós, a
7
9
8
partir do meio da frente em direção à costura lateral. Se as margens de costura na borda superior não forem suficientes, você pode também subir a parte de trás da saia, no meio de trás (10). Altere os moldes conforme a explicação na página 14.
SE A SAIA FOR MAIS CURTA ATRÁS DO QUE À FRENTE, as costuras laterais estarão caídas para trás. Nesse caso, a situação é exatamente o inverso da anterior.
A sua postura é ligeiramente inclinada para a frente, “empinando” o bumbum para trás. A parte da frente da saia tem de ser encurtada na direção da costura lateral, enquanto o comprimento da parte de trás da saia precisa ser aumentada (11). Altere os moldes conforme explicado na página 14/15. A GOLA também deve ser verificada durante a prova. Se o decote tiver sofrido uma alteração na largura, acerte a diferença no meio de trás da gola.
Se pretender alterar a forma da gola, prenda um pedaço de entretela com alfinetes sob os cantos da gola e desenhe a forma pretendida.
SE A GOLA ESTIVER MUITO BAIXA, faça
vários piques na borda exterior e sobreponha essas beiradas (12 e 12a).
SE A GOLA ESTIVER MUITO ALTA, a alteração será exatamente o oposto da anterior: faça diversos piques na borda inferior da gola, separe as beiradas picotadas e pregue-as com alfinetes sobre uma tira de entretela (13 e 13a).
Na MANGA, verifique o comprimento, a largura e a largura do ombro.
SE O OMBRO ESTIVER MAIS ESTREITO, é necessário elevar a cabeça da manga, proporcionalmente. Se as margens de costura da cabeça da manga não forem suficientes, você pode recortar a manga um pouco mais profundamente na respectiva costura.
SE O OMBRO ESTIVER MAIS LARGO,
é necessário reduzir a cabeça da manga.
SE A MANGA ESTIVER MUITO LARGA,
aperte-a com alfinetes. Para que a manga volte a coincidir com a cava, é necessário ajustar a parte do corpo na costura lateral, de modo
correspondente, ou recortar a manga um pouco mais profundamente na respectiva costura.
SE A MANGA ESTIVER
MUITO JUSTA, aumente a largura
na costura da manga. O corpo também deve ser alargado, proporcionalmente, ou a cava deve ser recortada um pouco mais profundamente, mas cuidado: uma cava muito funda é
desconfortável, pois quando levantar os braços, a peça de vestuário é completamente puxada para cima. Assim, nunca aumente a profundidade da cava mais do que 1 cm.
10 11
12 13
12 a 13 a
SE A MANGA ESTIVER MUITO COMPRIDA, reduza, com alfinetes, o comprimento em excesso com uma prega, a meia altura da manga (14). Transfira a alteração para o molde de papel e corte de novo a manga, segundo o molde com a redução (14a). Por fim, verifique a colocação dos bolsos, paletas, passadores etc. Para isso, basta pregar os moldes de papel com alfinetes sobre as marcações correspondentes. Se pretender fazer casas avivadas, verifique também a localização das casas. Nos modelos muito justos é muito importante que um dos botões fique exatamente na altura do busto (bico da pence) pois, caso contrário, as bordas da carcela podem repuxar.
Depois da prova
Marque todas as alterações com alinhavos. Para isso, passe um alinhavo com ponto espaçado, de alfinete em alfinete, com o tecido solto, ou seja, as pences e as margens de costura não podem ficar presos. Em seguida, retire os alfinetes e desenhe as novas linhas de costura.
Se, por exemplo, tiver marcado, com alfinetes, a costura lateral na parte da frente e de trás com a mesma largura, vire a peça para o avesso, assente as margens de costura com o ferro e desenhe a nova linha de costura ao longo das marcações com alinhavos. Depois, transfira a alteração para a segunda costura lateral: dobre a peça de vestuário de tal modo que as costuras originais fiquem coincidentes. Transfira a nova linha de costura com a carretilha e o papel carbono para a
segunda metade. Se a parte da frente e de trás estiverem embebidas em larguras diferentes, abra as costuras laterais e desenhe a nova linha de costura na parte da frente e de trás. Em seguida, prenda com alfinetes as partes da frente e de trás sobrepostas, com
o direito sobre o direito, e transfira as alterações com o papel carbono e a carretilha sobre a segunda metade. Depois de ter transferido todas as mudanças, finalmente costure a peça, menos a bainha, a aplicação das mangas e as casas (só as casas avivadas são executadas
imediatamente após a primeira prova). As mangas são alinhavadas.
Explicamos como se executam as mangas no fascículo 3. Se estiver prevista a aplicação de ombreiras, deve pregá-los com alfinetes para a segunda prova.
14 15
FOTO: U2/ULI GLASEMANN; ILUSTRAÇÕES: BASSERMANN VERLAG/BEA
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ADELMAIER
A segunda prova
Na segunda prova, deve-se verificar, principalmente, o caimento da manga. Em pé, com uma postura reta, a manga deve cair corretamente e sem formar rugas.
Caso se formem “ondas“ na cabeça da manga, isso significa que ela está muito alta (15), devendo, portanto, ser encurtada. Retire os alinhavos da cabeça da manga e puxe-a um pouco mais para cima, na costura do ombro. Rugas enviesadas de baixo para cima significam que a cabeça da manga é muito curta (16). Uma vez que as margens de costura da cabeça da manga não são suficientes para o conserto, a manga tem de ser ligeiramente elevada em baixo, na costura.
Rugas enviesadas de trás para a frente
(17). A manga tem de ser ligeiramente
virada para a frente. Na maioria dos
casos, basta puxar mais para cima a parte que será embebida na metade de trás da manga, de modo que o sinal do ombro na cabeça da manga fique junto à costura do ombro na parte da frente. A manga fica inalterada na parte inferior da cava. Caso se formem rugas de frente para trás, será necessário rodar a manga ligeiramente para trás.
Na segunda prova, acerta-se também o comprimento. A maneira mais fácil é com um marcador de bainhas. Uma vez que, em alguns tecidos é difícil eliminar o pó do giz, marque o comprimento correto na peça com alfinetes e regule o marcador de bainhas de modo a que a marcação com o giz seja feita cerca de 1 cm abaixo do comprimento pretendido
(18). Marque a borda da bainha com
alinhavos, paralela à linha desenhada a giz.
Se não tiver um marcador de bainhas, você pode marcar o comprimento do seguinte modo: coloque no chão, na vertical, um cabo de vassoura ou uma régua comprida (ou outro objeto comprido e reto) e marque aí, com lápis ou giz, o comprimento pretendido. Em seguida, pregue alfinetes atravessados, na peça de vestuário, ao longo da bainha
Dica
extra
16 17
18
Nähbuch
Ausschnittblenden - aufgesetzte Blenden
24 burdastyle costura FASCÍCULO 2
As beiradas dos decotes e das cavas podem receber, no acabamento,
um revel ou uma vista ou, ainda, uma tira enviesada. Pode-se usar
também o termo guarnecer, que resume várias fases de trabalho e é
mencionado, com muita frequência, nas instruções de costura
ATENÇÃO AO
ACABAMENTO!
Segue a descrição detalhada dessas diferentes fases:
.
Costure duas partes de tecidos sobrepostas, com o direito sobre o direito. Apare as margens de costura..
Vire as partes de tecido para o lado de fora, de modo que as margens de costura fiquem para o lado de dentro, entre as camadas de tecido..
Alinhave as beiradadas de modo que a costura fique junto ao vinco, no lado de dentro ou de baixo, respectivamente. Passe a ferro.Acabamento
com revel
O revel é apresentado em moldes individuais ou está incluído nos moldes das partes da frente e de trás e têm de ser copiadas como molde extra. São sempre cortados com o mesmo sentido do fio da beiradada de tecido a ser guarnecido. Os tecidos de lantejoulas são uma exceção, pois as guarnições são cortadas no forro. Corte os revéis com margens de costura ao redor. Para evitar que as bordas do decote e das cavas cedam, reforce as guarnições com entretela termocolante. Corte as parte da entretela com margens de costura e aplique-as sobre o avesso das partes em tecido (consulte também o fascículo 1, página 38). Transfira os contornos do corte para as partes do revel.
DECOTE REDONDO: Una as partes dorevel, separe as margens de costura com o ferro, chuleie-os. Chuleie a borda interior do revel Prenda o revel, com o direito sobre o direito, na borda do decote. Costure. Apare as margens de costura e faça piques nas partes arredondadas até cerca de 2 mm antes da linha do pesponto (1).
IMPORTANTE: Se o decote não for pespontado, assente as margens de costura para dentro do revel. Tenha cuidado para formar pequenas preguas. Esta tarefa é facilitada se utilizar uma almofada de alfaiate (2) ou a beirada de uma tábua para mangas. Em seguida, costure o revel rente à costura de aplicação, sobre os margens de costura (3). Vire o revel para o avesso. Alinhave as beiradas, de modo que a costura fique rente ao vinco, no lado de dentro, e invisível pelo lado de fora. Pesponte o decote como preferir. Prenda o revel com alguns pontos nas margens de costura das costuras dos ombros.
Os zíperes são aplicados antes da beirada do decote ser guarnecida. Ao costurar o revel, as margens de costura das extremidades ficam salientes na
beirada da abertura (4). Essas beiradas estreitas são viradas sobre o avesso, quando o revel é virado para dentro, e arrematados sobre as fitas do zíper (5). Se a peça de roupa tiver uma beirada de fecho ou uma abertura com revel anexo, dobre primeiro o revel da beirada de fecho para o lado de fora e, em seguida, prenda o revel do decote com alfinetes na beirada do decote. Apare o revel do decote de para que fique com cerca de 1 cm sobre o revel da beirada de fecho (6). Costure o revel do decote e apare as margens de costura. Alinhave o revel da beirada do fecho ou do zíper para o avesso. Assente com o ferro. Arremate o revel da beirada do fecho sobre o revel do decote
(7).
DECOTES EM BICO OU COM CANTOS
São executados conforme o descritivo para o decote redondo. Para que o revel possa ser virado para o avesso, faça piques nas margens de costura no bico (8) ou nos cantos até rente à linha do pesponto.
Aplique o revel do decote antes de fechar as costuras laterais. Assim, poderá assentar o decote completamente sobre a base utilizada para passar a ferro
Dica
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Bügelkissen
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25 burdastyle costura FASCÍCULO 2
Com a tábua para mangas, uma toalha de algodão e uma atadura, você arruma, em um piscar de olhos, uma almofada de alfaiate: enrole firme-mente a tolha de algodão, assente-a sobre a tábua para mangas e prenda-a com a atadura
Dica
extra
2 3 4 5 8 6 7K622 Nähbuch_S. 143_Nahtband
Algumas dicas
preciosas
.
Para evitar que as bordas do de-cote e das cavas guarnecidas com fita de viés ou tira enviesada não cedam, aplique fita termocolante pelo avesso (consulte o fascículo 1, página 43), de tal modo que os pontos coincidam com a linha de costura marcada. Preste atenção para que o decote e as cavas assen-tem completamente sobre a base para a passar a ferro..
Guarneça as cavas antes de costu-rar as costuras laterais..
Nas bordas de decote sem fecho, comece costurando apenas uma das costuras dos ombros. Separe os margens de costura com o ferro e chuleie-os.As CAVAS são guarnecidas de acordo com a explicação dada para o decote redondo, com um revel. O mais prático é quando se torna possível fechar as costuras laterais de uma peça de vestuário e o revel numa única fase de trabalho. Nesse caso, é possível regular a largura nas costuras laterais sem ter de separar o revel. A condição prévia para que isso seja possível é a de que as margens das costuras laterais sejam iguais no revel e na peça.
Como fazer: faça as costuras dos
ombros e separe-as com o ferro. Chuleie a beirada interior do revel. Prenda o revel com alfinetes, com o direito sobre o direito, nas beiradas do decote. Costure. Apare as margens de costura, de piques nas partes arre-dondadas e assente-os para dentro da guarnição. Costure o revel rente à costura de aplicação, sobre os margens de costura (veja o desenho 3, na página 29). Faça as costuras laterais da peça e do revel numa única fase de trabalho
(9). Chuleie as margens de costura e
separe-os com o ferro. Vire o revel para o avesso. Alinhave a beirada. Passe a a ferro. Arremate o revel sobre as margens de costura das costuras dos ombros e das costuras laterais.
REVEL DOS OMBROS E DO DECOTE NUMA PEÇA ÚNICA
Nos modelos sem mangas e com ombros estreitos, o revel do decote e das cavas são frequentemente cortadas numa peça única. No entanto, como é impossível virar vários círculos fechados simultaneamente, as costu-ras dos ombros têm de ficar inicial-mente abertas.
Como fazer: Chuleie as beiradas
inferiores do revel. Coloque o revel, com o direito sobre o direito, sobre as respectivas beiradas do decote e das cavas. Prenda, com alfinetes, as beiradas do decote e das cavas
sobrepostas e com as linhas de costura coincidentes. Costure, começando e terminando 3 cm abaixo da linha do ombro marcada. Arremate o início e o fim da costura com pontos atrás (10 e
10a). Apare as margens de costura, dê
vários piques nas partes arredondadas até rente à linha do pesponto. Na parte da frente, vire o revel para o avesso. Para isso, coloque as beiradas dos ombros entre o revel e a parte da frente. Passe as beiradas dos ombros da parte da frente entre o revel e a parte de trás nas beiradas dos ombros da parte de trás; o lado do direito do tecido da parte da frente e de trás, e
também do revel, ficam sobrepostas. Prenda, com alfinetes, a parte da frente ao longo da linha do ombro marcada sobre a parte de trás e costure. Em seguida, prenda, com alfinetes, as linhas dos ombros do revel sobrepostas e costure (11). Puxe um pedaço da parte da frente para fora, na beirada do ombro. Separe as margens de costura dos ombros com o ferro. A tarefa fica mais fácil com uma colher de pau (12). Em seguida, prenda, com alfinetes, as beiradas do restantes decote e das cavas sobrepo-stas e costure-as (13). Puxe a parte da frente para fora das beiradas dos ombros da parte de trás, fazendo virar o revel de trás para o avesso. Passe as beiradas do decote e das cavas a ferro pelo lado do revel.
Coloque a parte da frente, com o direito sobre o direito, sobre a parte de trás, faça as costuras laterais e as beiradas laterais do revel, no mesmo sentido. Costure (14). Separe as margens de costura com o ferro e chuleie. Volte a virar o revel para dentro e arremate nas margens de costura das laterais. Faça um pesponto rente às beiradas do decote e das cavas e outro a 3/4 cm dessas.
10 a 10
K622 Nähbuch
Hals- und Armausschnitte verstürzen
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S. 142_16
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COMO EXECUTAR BEIRADAS DOS OMBROS MUITO ESTREITAS (3 CM E MENOS): Prenda o revel com alfinetes, com o direito sobre o direito, nas respectivas beiradas do decote e das cavas e costure-as ao longo das costuras dos ombros marcadas. Arre-mate as extremidades das costuras. Apare as margens de costura e faça piques nas partes arredondadas. Vire o revel para o avesso, passando as beiradas dos ombros entre o revel e a peça. Alinhave as beiradas do decote. Passe a ferro. Costure as beiradas dos ombros sobrepostas, com o direito sobre o direito, mas não prenda o revel (15). Separe as margens de costura com o ferro. No revel, vire as margens de costura das costuras dos ombros para o avesso e arremate-os uns aos outros com pontos de luva (consulte o fascículo 1, página 43/44) (16). 11 12 14 13 15 16
ACABAMENTO COM TIRAS ENVIESADAS Também é possível guarnecer decotes e cavas com fita de viés ou tiras enviesadas com cerca de 4 cm de largura. Você pode comprar fita de viés de algodão ou poliéster ou uma mistura de algodão/poliéster, fosco ou brilhante (fita de viés em cetim) em muitas cores. Para fazer este acabamen-to recomenda-se a fita de 4 cm não
vincada previamente. As fitas pré-vinca-das têm de ser desdobrapré-vinca-das e passapré-vinca-das a ferro antes de serem aplicadas. As tiras enviesadas podem ser cortadas no forro ou em um resto de tecido (consulte o fascículo 1, página 33).
Como fazer: para obter bordas perfeitas
no avesso, dobre a fita de viés ou a tira enviesada ao meio, no sentido do comprimento, ficando o avesso virado para dentro. Passe com o ferro, dando a forma do decote ou da cava à fita ou à tira, ou seja, estique a beirada do vinco e embeba as beiradas (17). Prenda, com alfinetes, a fita de viés ou a tira enviesa-da, com o direito sobre o direito, à beirada do decote de tal modo que a beira do vinco fique a cerca de 1,5 cm da linha de costura marcada e das beira do fio assentem sobre as margens de costura. Costure, pelo avesso da parte da frente e de trás, exatamente ao longo da linha do decote marcada. Apare os margens de costura e dê golpes nas partes arredondadas (18). Vire a fita de viés ou a tira enviesada para o avesso. Alinhave as beiradas (19). Assente com o ferro. Se necessário, já faça a costura do outro ombro e as costuras laterais,
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Hals- und Armausschnitte verstürzen
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respectivamente, prestando atenção para que as bordas do decote e das cavas assentem exatamente umas sobre as outras (20). Separe os margens de costura com o ferro, chuleie e arremate com pontos à mão na beirada do decote (21). Pesponte a gosto.
Nos CANTOS INTERIORES, costure a tira enviesada até o canto.
Dobre a tira enviesada como mostra o desenho 22, prenda a borda do vinco com alfinetes. Em seguida, dobre a tira enviesada como mostra o desenho 23 e costure a partir do canto. Alinhave a tira enviesada para dentro. Assente com o ferro. Arme a prega no canto e arremate. Pesponte a beirada pelo direito.
Nos CANTOS EXTERIORES, costure a tira enviesada até o canto. Fça piques nas margens de costura da tira enviesada até rente ao último ponto do pesponto e, em seguida, costure a tira enviesada a partir do corte (24). Corte os margens de costura em viés nos cantos. Alinhave a tira enviesada para o avesso, arme a prega no canto e costure. Passe a borda a ferro e pesponte-a pelo direito.
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ILUSTRAÇÕES: BASSERMANN VERLAG/BEA
TE BRÖMSE, RUTH RAIMANN, ELKE TREIER-SCHÄFER, HEIDEMARIE TENGLER-ST
