COLORIMETRIA PROFESSORA ANGELA ROSIN

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PROFESSORA ANGELA ROSIN

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ESTE MATERIAL É PARTE INTEGRANTE DO CURSO ONLINE DE COLORIMETRIA DA EDUK (WWW.EDUK.COM.BR).

CONFORME A LEI Nº 9.610/98, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL OU DIVULGAÇÃO COMERCIAL DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO AUTOR (ARTIGO 29).

PLATINADOS

(3)

CASTANHOS

(4)

RUIVOS

(5)

LUZES, MECHAS E REFLEXOS

(6)

PRETOS AZULADOS

(7)

LOIROS

(8)

COLORIDOS

(9)

BRANCOS

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• A colorimetria é a ciência do

estudo da cor de acordo com a

percepção humana padrão

• O objetivo é construir um modelo

numérico com capacidade de prever

a ocorrência do metamerismo

debby-beleza.blogspot.com

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COMO ENXERGAMOS A COR?

• Possuímos dois tipos de

células responsáveis por

nos fazerem enxergar:

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CONES E BASTONETES

• Bastonetes: Os bastonetes são células que necessitam de pouca luz

para serem sensibilizadas e não conseguem formar imagens coloridas

ou nítidas. É por isso que a noite ou em locais escuros é muito difícil

se distinguir cores

• Cones: Os cones são sensibilizados com uma quantidade grande de

luz e geram as imagens nítidas e coloridas e apresentam-se em 3

tipos: os azuis, os vermelhos e os verdes

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Eles são chamados assim, pois cada

cone mencionado é representado

por uma cor e também é ativado

por um determinado comprimento

de onda

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SISTEMAS DE COR RGB E CMYK

• Os seres humanos detectam cerca de 100

níveis de intensidades de cor

• O olho humano percebe a combinações de

apenas três cores:

vermelho,

verde

e

azul

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SISTEMAS DE COR RGB E CMYK

A lei da cor é baseada na ciência e transferida para a arte,

servindo assim de guia para as misturas ilimitadas

Existem basicamente essas duas teorias:

• Cor luz (RGB) aditivas

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Cor luz (RGB)

Aditivas

Cor pigmento (CMYK)

Subtrativas

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QUAL SISTEMA DE COR USAMOS?

• O profissional cabeleireiro colorista e todos os demais que trabalham

com cor usam o sistema CMYK - cor substancias que podem ser por

deposito ou por oxidação para revelar a cor

• Os cabeleireiros e os visagistas se orientam por este sistema para

definir a mudança de cor do cabelo de suas clientes

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QUAL SISTEMA DE COR USAMOS?

• O modelo CIELAB funciona como um

tradutor universal de línguas entre os

dispositivos, permitindo controlar as

cores que passam de um para o outro,

correlacionando os valores em RGB

ou CMYK com os valores em LAB

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O QUE É LUZ?

Apesar de a vermos, ela não ocupa espaço e nem possui massa

• A luz visível é energia e o que vemos é uma forma de onda de radiação

eletromagnética, também chamada de energia radiante (ondas de rádio,

micro-ondas, infravermelho e raio X)

• As diferentes ondas se caracterizam pelo seu comprimento

• A luz visível é uma pequena porção do espectro eletromagnético com

comprimento de 390 e 760 nm

• A luz violeta, por exemplo, tem o comprimento de onda mais curto e a

frequência de onda mais alta

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O QUE É COR?

• Uma maçã parece vermelha porque todas as outras ondas são absorvidas

pelo objeto e só refletem as ondas vermelhas

• Os serviços de coloração química alteram as estruturas dos cabelos para

que absorvam algumas ondas e reflitam outras

• Qualquer mudança na luz disponível resultará em mudança na cor que

vemos. A luz do sol revelará uma cor mais quente, enquanto uma luz

fluorescente revelará uma cor mais fria

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Fonte: Dolce Casa Studio

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O NÍVEL DE SATURAÇÃO

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• A tonalidade ou a nuance

(também conhecida como

reflexo da cor), pode ser

primária, secundária e terciária,

como é o caso da colorimetria

usada em salões

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NÍVEL DE SATURAÇÃO DA COR (ALTURA DO TOM)

• Indica o quanto uma cor é clara ou

escura. Os números de 1 a 10 são

normalmente usados pra expressar

a saturação

• Lembrem-se: na coloração por

oxidação, durante o processo de

reação química, revela-se a cor não

apenas por mistura de pigmentos

puros, mas também pela oxidação

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TONALIDADE OU NUANCE (REFLEXO DA COR)

• Determinada por um pequeno

desequilíbrio das cores, existindo os

reflexos de cores primárias,

secundárias e terciárias

• A nuance nos informa a quantidade

de cores ou quais cores estão sendo

empregadas para revelar os reflexos

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TRÊS FATORES DETERMINAM AS CORES OU

CLAREAMENTOS DOS CABELOS

• A espessura do cabelo, que pode ser fino, médio ou grosso

• A quantidade e o tamanho dos grânulos de melanina,

como densidade e pigmentação

• A razão entre eumelanina e feomelanina

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CLAREAMENTO E DESCOLORAÇÃO

• A cor natural do cabelo pode ser clareada

pela superoxidação de coloração com

superaclarantes (ex: loiros claros e

claríssimos) ou descoloração da melanina

com misturas de pó ou cremes

descolorantes e oxidantes de alta

volumagem

• Essa descoloração degrada não só a

melanina, mas também parte da estrutura

do fio, de modo que não absorve mais luz,

somente a reflete

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CLAREAMENTO E DESCOLORAÇÃO

• O clareamento ou a descoloração deve limpar os tons que temos como

primários: vermelho, amarelo e azul. Isso deveria acontecer em proporção

igual, mas não é bem assim que acontece

• No fundo de clareamento, a revelação da cor sempre se dá em cores

quentes. Perceba que isso acontece de acordo com a estrutura do cabelo

• A previsão do fundo de clareamento deve ser o mais importante tema de

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COR

FUNDO DE CLAREAMENTO

4- CASTANHO MÉDIO

VERMELHO ESCURO

5- CASTANHO CLARO

VERMELHO

6- LOURO ESCURO

VERMELHO- LARANJA

7- LOURO MÉDIO

LARANJA

8- LOURO CLARO

LARANJA CLARO

9- LOURO MUITO CLARO

LARANJA-AMARELO

10- LOURO CLARÍSSIMO

AMARELO

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CLAREAMENTO E DESCOLORAÇÃO

• Os resultados da descoloração sempre dependerão da cor original

do fio (de onde estou e para onde eu vou)

• Os cabelos claros abrem com mais facilidade, enquanto os mais

escuros com mais dificuldade, por conterem maior número de

melanina

• 10 são os níveis de descoloração, somente o preto passaria pelos dez

níveis

• Os clareamentos são usados para duas propostas: clareamento até o

final ou apenas preparar o cabelo para receber outra cor

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CLAREAMENTO E DESCOLORAÇÃO

• Nível 10 amarelo-pálido

• Nível 9 amarelo-claro

• Nível 8 amarelo-dourado

• Nível 7 amarelo-laranja

• Nível 6 laranja-amarelado

• Nível 5 vermelho-alaranjado

• Nível 4 vermelho-escuro

• Nível 3 vermelho-profundo

• Nível 2 castanho-avermelhado

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CORES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS

E NEUTRALIZAÇÕES ENTRE SI

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COLORAÇÕES: DIVISÃO

Podemos dividir as colorações em:

• VEGETAIS

• METÁLICAS

• COMPOSTAS

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COLORAÇÕES: DIVISÃO

INDIGO

MALVA

Entre os corantes vegetais mais usados,

encontramos:

• Henna (henna só revela laranja avermelhado):

com a planta madura de folhas verdes obtém-se

uma henna sem cor, só para brilho

• Camomila(azuleno): calmante e

descongestionante, mas não clareia

• Indigo (flor que dava cor ao tecido)

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FORMULAÇÃO VEGETAL

Para obter castanho escuro:

• Pó de henna...10,0 g

• Pó de indigo ...90,0 g

Para obter castanho:

• Pó de henna ...20,0 g

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COLORAÇÃO METÁLICA

• As colorações metálicas são denominadas como graduais ou

progressivas, pois sua aplicação diária permite desenvolver nos

cabelos diferentes graus de coloração

• Encontramos em forma de loção, cremes e pomadas

NA SUA COMPOSIÇÃO, OS SAIS MAIS USADOS SÃO:

SAIS DE PRATA, COBRE, NÍQUEL E BISMUTO

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COLORAÇÕES METÁLICAS COMPOSTAS

• METÁLICAS (ex: Grecim 2000): sais de prata, cobre, níquel, bismuto

Revela a cor por deposição dos metais que, por sua vez, entram em

oxidação e revelam a cor, que passa pelo amarelo, laranja, verde e,

finalmente, o escurecimento, revelando o cinza

*Antigamente incluía-se o chumbo, mas foi proibido no Brasil

• COMPOSTAS (ex: henna + sais metálicos)

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COLORAÇÕES SINTÉTICAS

Para falarmos de coloração sintética, temos que

mencionar dois importantes fatores que fazem a

diferença nos processos de coloração e na divisão da

categoria:

• AGENTE OXIDANTE

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Peróxido de hidrogênio:

Volume de hidrogênio:

3 %

10 Vol.

6 %

20 Vol.

9 %

30 Vol.

12 %

40 Vol.

30 %

100Vol.

35 %

130Vol.

REAÇÕES DE OXIDAÇÃO

Acontece com base na reação de oxidação promovida pelo peróxido de

hidrogênio H2O2 (água com um átomo a mais de oxigênio), muito

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REAÇÕES DE OXIDAÇÃO

As colorações permanentes e

semipermanentes necessitam de AOX

para agir

Reações químicas para a revelação de cor

por oxidação necessitam de pH alcalino

dado pelo hidróxido de amônio

O peróxido age provocando a oxidação

dos corantes e uma parte age sobre os

pigmentos da melanina do cabelo

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AGENTES ALCALINIZANTES

• O pH adequado é muito importante para uma perfeita intensidade da cor

em curto espaço de tempo

• O pH deve variar de 9,0 a 10,5, permitindo o processo oxidativo e

alcalinidade suficiente para abrir a cutícula e permitir a entrada do

corante

• Utiliza-se na grande maioria das colorações o hidróxido de amônio

• Seu substituto pode ser a mono e a etanolamina

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AGENTES ALCALINIZANTES

• Notamos diferenças significativas nas colorações quando comparadas em

uma tintura com amônio e outra sem amônio

• Precisamos sempre da alcalinidade, pois a reação requer meio alcalino

para processar

• Nas colorações nas quais o agente alcalino é a amônia, temos mais força

para o rebaixamento do tom e, portanto, maior facilidade para a obtenção

de cores claras

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AGENTES ALCALINIZANTES

• Ao contrário, onde o agente for monoetanolamina, teremos menos

rebaixamento de tom, portanto mais dificuldade para obter a cor clara

• Em cabelo muito escuro e com a finalidade de clareamento, devemos

empregar o pó descolorante, pois só a força de rebaixamento de tom não

será suficiente para atingir o objetivo

• Etanolamina, também chamada 2-aminoetanol ou monoetanolamina,

abreviado como ETA ou MEA, é um composto orgânico de fórmula

CH2CH2OH

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Classificamos em 3 categorias, conforme a duração da

cor (depois aplicadas):

• Coloração temporária

• Coloração semipermanente

• Coloração permanente

• As temporárias são eliminadas com shampoo e

utilizam corantes com elevado peso molecular

• São depositadas na superfície da fibra

• Os pigmentos podem ser

constituídos de nitroanilinas

• As moléculas são catiônicas

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COLORAÇÃO SEMIPERMANENTE

• Os corantes das tinturas

semipermanentes não ficam

dentro da fibra capilar, assim

como a queratina do cabelo

que não é eliminada

facilmente, por isso são

assim chamadas

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COLORAÇÃO PERMANENTE

• As tinturas permanentes são classificadas em oxidativas e progressivas

• As oxidativas consistem em componentes que são misturados antes do

uso e que geram a tintura por reações químicas sobre e dentro da fibra

capilar

• Os três maiores componentes das tinturas permanentes são:

• Intermediários primários, geralmente p-diaminas ou p-aminofenóis

• Os acopladores, que podem ser m-diaminas ou m-aminofenóis

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COLORAÇÃO PERMANENTE

• É necessária a adição de uma solução alcalina para abrir as escamas da

cutícula e permitir que a tintura atinja o córtex

• As colorações progressivas utilizam tinturas metálicas, como sais de

chumbo, bismuto ou prata. As partículas metálicas interagem com os

resíduos de cisteína presentes na queratina e acumulam-se nos fios de

cabelo, mudando gradualmente a cor

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O QUE É IMPORTANTE PARA

UMA BOA COLORAÇÃO?

• Utiliza-se uma mistura de diferentes corantes, com a mesma

afinidade de família química e alcalinidades semelhantes

• Deve ser de fácil aplicação e rápida ação

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AÇÃO DA COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO

• Unidos à base da tintura (moléculas de pigmento dos colorantes), aos

fenóis (reflexos), ao oxidante com a amônia, ao agente alcalino e aos

produtos de ação cosmética, formam-se os elementos ativos numa

massa ou coloração propriamente dita

• Ao aplicarmos esta massa nos fios, damos início à reação química da

coloração no interior do cabelo

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AÇÃO DA COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO

• Ao liberar as moléculas de oxigênio, o oxidante clareia os pigmentos

naturais, enquanto a amônia interage com sua ação dilatante, abrindo a

cutícula do cabelo, acelerando a liberação de oxigênio e facilitando a

penetração do colorante, além de regular o pH do produto

• Todo o processo ocorre simultaneamente, do clareamento dos

pigmentos naturais à fixação da nova cor no córtex

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TINTURAS POR OXIDAÇÃO

• Parafenilenadiamina (PPD), o paraminofenol (PAP), o ortoaminofenol

(OAP) e o parafenilenodiamina silfatado (PPDS)

• Os modificadores metaaminofenol (MAP), resorcinol (RCN), naftol (NA),

4-clororesorcinol(4CLR) e tantas outras moléculas como essas

Resultam de reações químicas entre pequenas moléculas primárias de

acopladores como:

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FORMULAÇÃO DA COR

Intermediários primários e secundários em

diversos pesos moleculares:

• PPD + MAP = PINK

• PPD + MPD = AZUL

• PPD + RCN = VERDE

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AÇÃO DA COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO

• Os produtos de ação cosmética atuam como agentes

“sobre-engordurantes” para repor a oleosidade com

polímeros, cuja ação diminui a sensibilização capilar

• OBS: Tintura não clareia outra tintura, pois o oxidante,

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AGENTE OXIDANTE

• Peróxido de hidrogênio foi utilizado por um químico e um cabeleireiro

por volta de 1867, em Paris

• Possui denominação H2O2 – peróxido de hidrogênio

• Sua força é medida pelas porcentagens:

• 3 % 10 vol.

• 6 % 20 vol.

• 9 % 30 vol.

• 12 % 40 vol.

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REAÇÃO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

• O uso do peróxido de hidrogênio concentrado em salões não

é permitido por lei

• O termo “volume” indica a porcentagem de peróxido de

hidrogênio em solução aquosa, por exemplo: 3 % de peróxido

de hidrogênio diluída em 97 % de água

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TABELA DE CLAREAMENTO

• 3 % tom sobre tom

• 6 % 1 a 2 tons

• 9 % 2 a 3 tons

• 12 % 3 a 4 tons

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10 vol.

3 % de

peróxido

97 % água

20 vol.

6 % de

peróxido

94 % água

30 vol.

9 % de

peróxido

91 % água

40 vol.

12 % de

peróxido

88 % água

REAÇÕES DE OXIDAÇÃO

Tempo de oxidação:

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REAÇÕES DE OXIDAÇÃO

• Os oxidantes que possuem pH muito baixo não têm o poder de

dilatação das camadas de cutículas

• As soluções de peróxidos são estabilizadas por acidificantes, pois são

bastante instáveis e de rápida decomposição

• Os oxidantes devem ser embalados e acondicionados de acordo com

a orientação do fabricante, pois em más condições podem formar

muita pressão e explodir

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PH E CLAREAMENTO DO CABELO

Os clareadores possuem pH de 9,5 a 11 por dois motivos:

• PRIMEIRO: o pH alcalino expande e dilata a queratina,

abrindo a cutícula do fio, promovendo maior penetração,

causando melhora na degradação da melanina

• SEGUNDO: o pH alcalino desencadeia a decomposição

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BIBLIOGRAFIA

• WAGNER, Rita de Cássia C. A estrutura da medula e sua influência nas propriedades

mecânicas da cor, 2006

• JOHNSON, Dale H. Hair and hair care. 1997

• MARTINS JR, Celso. Fundamentos: engenharia da cor. 2008

• HALAL, J. Tricologia e a química cosmética. Disponível

em:

http://gerenciamentodecoreimpressao.blogspot.com.br/2011/02/dimensoes-da-cor-espacos-de-cor.html