Análise do desenvolvimento das peças através da modelagem

As peças desenvolvidas com a modelagem tridimensional por drapejamento têm em comum o fato de necessitarem ser planejadas no manequim com outro tecido, o que acarreta o uso de um material que, após sua utilização na modelagem, será descartado. Uma vez realizada e planificada a modelagem, não é necessário manter os moldes em tecido. Também, no caso da calça especificamente, foi planificada a modelagem da frente e das costas em papel pardo, utilizando um pouco mais de material, com a diferença de que esses moldes podem ser guardados, caso o modelista deseje reutilizar os moldes para modelos similares. De qualquer forma, existe uso de material a mais do que na modelagem geométrica.

Individualmente, as peças foram analisadas qualitativamente em relação ao design de desperdício zero e a sustentabilidade ambiental. No Quadro 19 pode ser visualizada a avaliação referente à peça multifuncional.

Quadro 19 –Avaliação da peça multifuncional sob o design de desperdício zero

CRIT

É

RIO

S

Aparência Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável, modelo

diferenciado, esteticamente bonito com ressalvas em relação as mangas;

Forma Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados, bom

caimento no geral, com pequenas ressalvas em relação às mangas;

Sustentabilidade

Desperdício Zero (100% aproveitamento do tecido); Materiais: tecido 100% linho (monofibra);

Linhas de costura de fibras diferentes; Uso de materiais extras para modelagem;

Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, material,

cores e modelagem atemporais;

Transformação futura: a modelagem da peça foi realizada para servir

apenas no tamanho 42, porém, a saia separada, pode ser utilizada em tamanhos maiores e menores;

Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal, considerando a

quantidade real de peças.

Fabricação

Modelagem tridimensional exige maior tempo para execução;

O tipo de peça exigiu pensamento prévio e atenção para idealizar os acabamentos na modelagem e encaixe;

Encaixe de fácil montagem no geral (manual ou informatizado) mas exige cuidado e atenção nas marcações;

Operações de costura simples no geral, mas complexa em alguns detalhes; Utilização de diversos tipos de máquinas.

A peça ficou visualmente agradável em suas diversas formas de uso, e foi possível usar duas abordagens de design, a durabilidade e a multifuncionalidade, sendo que ambas foram atendidas na configuração geral do modelo. O caimento e o ajuste no corpo ficaram adequados, necessitando, além dos botões de união das partes, de alguns botões de pressão, colocados manualmente, para o melhor fechamento da peça completa. Uma ressalva é em relação às mangas que, devido ao fato da cabeça e da cava não serem arredondadas, como nos modelos convencionais de casacos e jaquetas, essa região ficou com algumas sobras de tecido. Outra questão diz respeito ao fato de que a manga, partindo de um retângulo, teve que ter uma operação de costura a mais realizada, para que o punho ficasse do tamanho correto. Foi feita uma pence de grandes proporções para o ajuste adequado, o que gerou um certo volume no local. Além de que, a manga ficou comprida, assim o punho teve que ser dobrado para cima e feitos caseados e botões para unir o transpasse dessa forma.

Em relação aos materiais empregados, o tecido foi utilizado em sua totalidade pois, todas as possíveis sobras foram utilizadas na peça como outras partes de moldes ou foram incorporadas com pences, pregas e tomas. O linho, além de ser uma fibra natural que oferece boa transpiração e regulação térmica, tem processos de cultivo tradicionais de menor impacto ambiental do que a fibra de algodão, por exemplo, visto que, faz pouco uso de fertilizantes e pesticidas e não precisa de irrigação (SALCEDO, 2014). Em contrapartida, por ser tingido e não ser tão áspero, possivelmente tenha passado por diversos processos produtivos que não englobaram a sustentabilidade ambiental, pois não haviam informações acerca desse fato. As linhas de costura não eram da mesma fibra que o tecido, sendo que a linha utilizada para operações de máquina reta, caseadeira e na agulha da overlock e interlock era 100% algodão e as linhas texturizadas, usadas nas lançadeiraseram 100% poliéster. Ainda considerando os materiais, foi empregado material extra, como o morim, que foi utilizado para realizar a modelagem tridimensional, conforme já citado no início dessa seção.

De acordo com as abordagens aplicadas no projeto do produto, a peça foi criada com aparência, materiais, cores e modelagem independente de tendências sazonais, visando a seu uso prolongado ao longo do ciclo de vida. Mas não foi possível fazer a roupa de uma forma que a mesma fosse vestida por diversos tamanhos, sendo

que apenas a saia pode ser usada dessa forma. Em relação ao descarte, a peça pode ser totalmente desmontada e os botões reaproveitados.

A peça demorou um tempo relativamente adequado, de 45:46 min para ser costurada e, tendo em vista que gerou cinco peças diferentes, pode-se considerar que a mesma teve um tempo rápido. Embora tenham sido utilizadas as máquinas reta, overlock, interlock e caseadeira, além do trabalho manual para pregar os botões, poderiam ser feitas melhorias no projeto para fazer alguns acabamentos de forma diferente. Isso ocasionaria deixar de utilizar apenas uma máquina, a overlock, pois poderiam ter dado mais margens e fazer o acabamento completamente limpo nos locais onde isso não foi feito. Outra questão é que se tivesse sido usada uma máquina botoneira para pregar os botões, esse processo seria mais eficiente.

De qualquer forma, a parte mais demorada foi a modelagem tridimensional, que exigiu um tempo maior de execução em relação às peças construídas com a modelagem geométrica, pois além do fato da tridimensionalidade, o pensamento sobre os acabamentos e as marcações necessárias exigiu concentração e tempo para se concretizar.

Em relação à peça multifuncional, entende-se que o projeto de produto exigiu além de tempo, conhecimentos em relação à construção de um produto de vestuário, dos acabamentos para fazer uma peça que tivesse funcionalidade e qualidade, e ainda aproveitasse todo o tecido empregado. Embora esse pensamento prévio também tenha acontecido nas demais peças avaliadas, a peça multifuncional demandou ainda mais conhecimento para pensar em estratégias para a fabricação de uma peça complexa como essa.

A calça tridimensional foi mais rápida e fácil de fazer, pois a modelagem foi elaborada em curto espaço de tempo, devido ao fato de ter sido feito apenas a frente e as costas e os demais moldes terem sido planejados posteriormente juntamente com o encaixe. A planificação e digitalização das partes citadas também aconteceram de forma ágil. Os acabamentos eram fáceis de idealizar, visto que se tratava de um modelo convencional de calça. A avaliação encontra-se no Quadro 20.

Quadro 20 –Avaliação da calça tridimensional sob o design de desperdício zero

CRIT

É

RIO

S

Aparência Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável, esteticamente

bonito;

Forma Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados, bom

caimento, com ressalva em relação ao cós e comprimento total;

Sustentabilidade

Desperdício Zero (100% aproveitamento do tecido); Materiais: tecido 100% linho (monofibra);

Linhas de costura de fibras diferentes; Uso de materiais extras para modelagem;

Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, material,

cores e modelagem atemporais;

Transformação futura: a modelagem da peça foi realizada para servir

apenas no tamanho 42;

Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal;

Fabricação

Modelagem tridimensional foi rápida;

Encaixe de fácil montagem (manual ou informatizado); Operações de costura simples;

Utilização de diversos tipos de máquinas. Fonte: Elaborado pela autora (2017).

A aparência do produto ficou esteticamente agradável, a modelagem feita diretamente no manequim moldou corretamente as formas do corpo, principalmente nas reentrâncias, como no gancho, por exemplo. Este ficou confortável em toda sua extensão, não pressionando a região. Apenas a calça ficou com o comprimento maior que o esperado e o cós ficou sobrando um pouco, muito provavelmente pelo fato de que este deveria ser mais anatômico, e como era um retângulo, a solução seria costurar por dentro como se fosse uma pence, esta ação já ajustaria o valor necessário e não ocasionaria sobra de tecido, pois o mesmo seria englobado internamente. O tecido foi 100% aproveitado, não foi gerado nenhum resíduo, pois foi feito uso de pences e pregas para o ajuste das sobras na cintura, bem como foi feito um modelo mais largo nas pernas e até mesmo o espaço entre os ganchos frente e costas foi utilizado para fazer um bolso lateral juntamente com uma parte retangular. As considerações sobre o tipo de matérias-primas empregadas já foram mencionadas na avaliação da peça multifuncional e cabe para esta, tendo em vista que eram os mesmos materiais.

Em relação ao prolongamento do uso, este apenas pode ser mencionado devido ao modelo da roupa, as cores e materiais, pois esta peça não pode ser usada por tamanhos maiores e menores, para tal, deveria ser feita a graduação para os tamanhos maiores e menores. O que acarretaria fazer pregas e pences de valores menores para os tamanhos superiores e maiores para os inferiores, bem como utilizar

os 2 cm restantes para aumentar um pouco a circunferência se necessário, e ainda encontrar espaço para a vista que foi encaixada em oito pedaços verticalmente. Isso não seria problema pois, levando em conta que o cós dianteiro teve uma margem de costura maior para não haver sobras, essa sobra poderia ser destinada para a vista. E ainda assim o zero waste seria alcançado.

O tempo de execução foi normal, apenas 22 minutos, para uma calça de tecido plano, com pences, pregas e bolsos laterais. As operações de costura eram simples, mas foram empregados diversos tipos de máquinas, as mesmas já operadas na peça anterior. Isso não é um problema, pois se fosse eliminar a interlock, utilizada para o fechamento dos ganchos e laterais, o número de operações iria dobrar nos locais, pois teriam que ser usadas reta e overlock para realizar o trabalho da interlock, então não valeria a pena. Como citado no produto anterior, a botoneira teria aumentado a eficiência ao pregar os botões, mas ao mesmo tempo, o trabalho manual não demanda energia elétrica. Finalizadas as análises sobre as peças desenvolvidas com a metodologia de Gwilt (2014), seguiram-se na próxima seção, as análises sobre as peças desenvolvidas com base na metodologia de Fletcher e Grose (2011).

4.2.2 Análise dos experimentos e peças realizados com a metodologia de Fletcher e Grose (2011)

Na presente seção serão analisadas as peças finais e procedimentos metodológicos realizados através da metodologia de Fletcher e Grose (2011), iniciando pelas desenvolvidas com a modelagem quebra-cabeça e seguindo com a modelagem layout negativo.

4.2.2.1 Análise do desenvolvimento das peças através da modelagem quebra