Antioxidantes presentes nas dietas

De acordo com Teston, Nardino e Pivato (2010), os antioxidantes possuem funções que beneficiam o corpo contra os radicais livres, afirmado no parágrafo seguinte:

Os antioxidantes têm como sua função primaria o fornecimento de elétrons no intuito de reduzir a velocidade de iniciação ou propagação dos proces-sos oxidativos, minimizando estes danos às moléculas e estruturas celulares.

Impedem a formação destes agentes nocivos, principalmente pela inibição das reações em cadeia com ferro, cobre e zinco. Também, interceptam os radicais livres gerados pelo metabolismo celular ou por fontes exógenas, im-pedindo o ataque sobre os lipídeos, os aminoácidos das proteínas, a dupla ligação dos ácidos graxos poli-insaturados e as bases do DNA, reparando as lesões e evitando a formação de mais lesões e perda da integridade celular.

Os antioxidantes obtidos da dieta, tais como as vitaminas C, E e A, os fla-vonoides e carotenoides são extremamente importantes na intercepção dos radicais livres.

4.1.1 Vitamina A

É considerada a vitamina da pele por fazer parte da restauração e regeneração das células. A vitamina A é importante para queratinização, crescimento e dife-renciação, fazendo com que as células epiteliais tenham sua integridade intacta.

Em produtos cosméticos ela é usada com a intenção de fazer com que haja um estímulo na multiplicação das células, capacitando a pele envelhecida a ativar sua mitose e metabolismo epidérmico. A vitamina A tem como outra função o estimulo da matriz extracelular pelos fibroblastos da derme, melhorando rugas e a caracte-rística áspera da pele (TESTON; NARDINO; PIVATO, 2010).

A vitamina A é encontrada, principalmente, nos alimentos que possuem origi-nalidade de vegetais como a abobora, cenoura, manga e laranja, e em verduras de folhas verde-escuras em que se encontram os carotenos, que são provitamina A. A dose diária que se é recomendada para manter os níveis de saturação da vitamina A no organismo é de cerca 1g em adultos (TESTON; NARDINO; PIVATO, 2010)

Sobre dermocosméticos que possuem vitamina A em suas formulações, Tes-ton, Nardino e Pivato disseram:

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As formulações cosméticas com vitamina A, são mais elaboradas utilizando-a na forma esterificada (palmitato de retinol), o que lhe confere maior estabili-dade. Na pele, o éster de vitamina A é convertido em retinol, que sofre oxida-ção e converte-se em ácido retinóico estimulando assim a renovaoxida-ção celular, aumento da elasticidade cutânea pela produção de colágeno, suaviza as ru-gas e linhas de expressão, hidrata e aumenta a concentração de glicosamino-gliacanas. As formulações usuais são em creme, gel ou emulsão contendo 2 a 10% de ultransferas ou lipossomas de retinol creme, gelou emulsão contendo 0,5 a 4% de palmitato de retinol ou creme, gel ou loção contendo 5.000a 1000.000 UI% (unidade internacional) de vitamina A oleosa. Já a tretinoína ou vitamina A ácida ou ácido retinóco, age da mesma formaque as outras formulações da vitamina A, mas é utilizada apenas sob orientação cosmética médica, sendo usado como um potente peeling superficial atingindo apenas a camada epidérmica. Dentre as formulações mais usadas comeste ativo se destaca o uso de cremes em concentrações que variam de 0,025 a 0,4% e em géis apresentam 0,025% (TESTON; NARDINO; PIVATO, 2010).

4.1.2 Vitamina E

É basicamente um antioxidante de lipídeos insaturados que doa elétrons di-retamente para os radicais livres, estabilizando as membranas biológicas, dimi-nuindo a aceleração do processo de formação dos radicais livres como a oxidação de lipídeos. Isso faz com que as lipoproteínas sejam protegidas da parede celular reduzindo as rugas. A vitamina E tem como sua principal forma o alfa tocoferol.

Este é um potente e natural antioxidante usado pelas indústrias de cosméticos em produtos que tem como finalidade serem antienvelhecimento e diminuir a produ-ção de radicais livres. A principal fonte de vitamina E são os óleos, sendo eles de girassol, soja, amendoim, linhaça, etc. outras principais fontes são verdura e legu-mes. A dose diária recomendada de vitamina E a ser ingerida é de 5mg, em adultos (TESTON; NARDINO; PIVATO, 2010).

4.1.3 Vitamina C

Podendo ser chamada de ácido ascórbico, a vitamina C é hidrossolúvel onde os seres humanos não tem a capacidade de a fazer ser sintetizada por causa da defi-ciência genética de gulonolactona no corpo que não é capaz de se transformar em L-ascórbico a partir da glicose. O ácido ascórbico, assim como as outras vitaminas, também aumenta a elasticidade da pele e a deixa mais firme por meio da forma-ção de fibras de colágeno. É capaz de ter efeito clareador, por isso tem sido bas-tante usada na sua forma oura através dos séruns, além de proteger dos raios UV e diminuir a produção de radicais livres. A dose recomendada de vitamina C a ser utilizada diariamente é de 100mg em adultos (TESTON; NARDINO; PIVATO, 2010).

4.1.4 Alguns procedimentos estéticos para antienvelhecimento

Em 1989 uma substância foi começada a ser utilizada para tratar o estrabismo, a toxina botulínica ou popularmente conhecia como Botox. Através da aplicação de toxina botulínica (TB) para o tratamento do estrabismo percebeu-se que as linhas de expressões e rugas em pessoas que recebiam a aplicação estavam diminuindo.

A TB é uma potente neurotoxina produzida pela bactéria gram positiva, anaeróbia e esporulada chamada de Clostridium botulinum, sendo apresentada nos tipos A, B, C, D, F, E e G. A TB mais utilizada a do tipo A (BRATZ; MALLET, 2016).

Injetada por via intramuscular, a TBA liga-se aos receptores terminais encon-trados nos nervos motores, faz o bloqueio e a liberação de acetilcolina no terminal pré-sináptico por meio da desativação das proteínas de fusão, interferindo na ação da acetilcolina para que ela não se lance na fenda sináptica, e não permita a des-polarização do terminal pós-sináptico, bloqueando a contração da musculatura por denervação química temporária e inibição competitiva de forma dose-dependente (BRATZ; MALLET, 2016).

A duração do efeito da TBA, o tratamento e a resposta clínica varia de pa-ciente, pois depende da idade, sexo e patologia associada ou ainda a formação de anticorpos antitoxina botulínica, que tendem a reduzirem sua eficácia terapêutica.

Geralmente a ação pode durar de 6 semanas até 6 meses (BRATZ; MALLET, 2016).

Como foi dito por Brats e Mallet (2016), a TBA passou a ser um procedimento que não só abrange a parte superior do rosto assim como hoje em dia já abrange a parte inferior.

O uso da TBA evoluiu a partir da face superior para também abranger a parte inferior do rosto, pescoço e terço médio da face, passando a ser o procedi-mento cosmético não cirúrgico que tem liderança mundial, com uma elevada taxa de eficácia e satisfação do paciente. A TBA em estética é empregada no tratamento de assimetrias faciais, marcas de expressão, hiperidrose nas mãos, pés, axilas, face e região inguinal e em tratamento de sorriso gengival.

No rejuvenescimento a TBA pode atenuar rugas frontais, estabilizar a ponta nasal, rugas peribucais, rugas mentuais, lábios caídos, rugas glabeláres, ele-vação de sobrancelhas, rugas periorbitrais, rugas nasais, bandas plastimais e rugas encontradas no colo.

Outros procedimentos muito utilizados para o rejuvenescimento da pele são os peelings, cujo é um procedimento que proporciona uma série de benefícios como a renovação celular, melhoramento da textura e fechamento dos poros, sendo dos tipos químicos e físicos. O microagulhamento é o outro tipo de procedimento ba-seado em pequenas agulhas que perfuram as camadas da pele para estimular a produção de colágeno.

O peeling é um procedimento que usa de substâncias químicas, abrasivas ou um laser sobre a pele. Este método tem como objetivo a alteração ou o

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mento de manchas, eliminação de rugas e fazer com que a elasticidade da pele vol-te. O tipo de peeling mais usado hoje passa a ser o químico que consiste em pegar a epiderme envelhecida e fazer com que ela seja substituída por uma nova camada de colágeno utilizando substâncias que fazem a regeneração da pele em 48 horas estando concluída em sete dias. A substância mais usada no peeling químico é o fenol por funcionar em peles grossas e oleosas (que são maioria) (VELASKO; OKU-BO et al., 2003).

O peeling de fenol é recomendado em casos onde o paciente deseja clarear a pele, elimina rugas, tratar acne e cicatrizes. O fenol ou ácido carbólico produz efei-tos bacteriostáticos em pequenas concentrações de no máximo 1% e acima dessas é um bactericida, além de agir também nas terminações nervosas da pele como um anestésico. Quando este é aplicado na pele, é induzido a queimar gorduras locais fazendo com que o tecido cutâneo se rejuvenesça. (VELASKO; OKUBO et al., 2003)

O outro tipo de peeling muito conhecido e utilizado é o físico, técnica que con-siste na descamação através de cremes abrasivos e lixas. Neste é usado lixas de pontas de diamantes, chamado de peeling de diamante, e naqueles aparelhos de microdermoembrasão por fluxo de cristais, chamado de peeling de cristal. A des-camação feita por esses dois tipos de peelings remove células mortas de camadas mais profundas da pele a deixando com o aspecto macio e rejuvenescido. (VE-LASKO; OKUBO et al., 2003)

O microagulhamento é uma terapia que consiste na indução da produção de colágeno por meio de pequenas agulhas, que segundo Albano, Pereira e Assis (2018):

A injúria provocada pelo microagulhamento, desencadeia através da perda da integridade do tecido, uma nova produção de fibras colágenas a fim de reparar as fibras danificadas, a dissociação dos queratinócitos, a liberação de citocinas ativadas pelo sistema imune, geram uma vasodilatação no local da injúria, fazendo com que queratinócitos migrem para a região e reesta-beleçam o tecido lesionado. Além da resposta fisiológica, as micropunturas facilitam a permeação de ativos no tecido.

Após toda essa lesão ou injuria, se inicia a fase de cicatrização que é dividi-da em três. A fase um, chamadividi-da de inflamatória, dura de 1 a 3 dias e é quando acontece a formação de coágulos para evitar contaminação. A fase dois é chamada de proliferativa que tem duração de 3 a 5 dias onde a ferida é fechada pelos pro-cessos de epitelização, angiogênese, fibroplasia e depósito de colágeno. A última fase, chamada de remodelamento, acontece após 28 dias podendo se estender até 2 anos pois é onde acontece o aumento da resistência tecidual. Nesta fase Alba-no, Pereira e Assis (2018) afirmaram que “o colágeno tipo I passa para o tipo III aumentando a forca tensora do tecido em até 80%” (ALBANO; PEREIRA; ASSIS 2018).