O esboço de um modelo de cozinha brasileira encontra linhas mais claras somente a partir dos anos de 1920/30, na conformação histórica que alinhava o surgimento do Regionalismo - movimento surgido no Nordeste açucareiro buscando a revalorização das tradições do engenho e da sociedade aristocrática de uma região que perdia poder ante aos novos centros do país, em especial São Paulo - como movimento de reação ao Modernismo, gestado no novo contexto urbano de um país em transição de uma sociedade agrícola, sob as sombras de uma escravidão ainda recentemente extinta, ao inevitável, ainda que tardio, caminho do capitalismo. Contextualizando essa dualidade, Ortiz (2012) salienta a importância
da Revolução de 30, em que o Estado passava a orientar, politicamente, os rumos do desenvolvimento social brasileiro através da cooptação de intelectuais engajados em gestar uma nova interpretação do país. É a esta época que Gilberto Freyre inverte a lógica da negatividade do mulato conformado pela ideologia do Brasil-cadinho e o apresenta agora mestiço, possibilidade de redenção, ainda que futura, ao invés de empecilho ao desenvolvimento. Ao conformar, dentro do engenho de açúcar, as três raças, portuguesa, africana e indígena e transformá-las em um modelo positivo, Freyre, como cita Ortiz (2012, p. 41), atende a uma “demanda social determinada”, tornando o mulato e a sua ideologia presente nas manifestações cotidianas do Brasil. Ainda que a consolidação das teorias aconteça mais adiante, a alimentação se beneficia da gestação desse conceito e encontra lugar na discussão sobre identidade nacional alguns anos antes, através do Manifesto Regionalista, redigido em 1926 como parte de uma ação em busca de uma nova organização do Brasil. Após a mal sucedida empreitada do Cozinheiro Nacional é necessário, portanto, superar um hiato de praticamente cinquenta anos para encontrar novos escritos que abordem a preocupação conceitual de se pensar a existência de uma alimentação genuinamente brasileira – se é que seja possível que se pense de tal maneira. Isto acontece somente quando a conjuntura dos fatos trouxe à superfície uma discussão que iria estabelecer as diretrizes do que por muito tempo, em grande parte, ainda hoje, se entende sobre a identidade nacional do Brasil.
Em um texto que maliciosamente propunha-se apolítico e inacadêmico, Freyre (1996), em seu Manifesto, lutava sobretudo pela reabilitação das estruturas de poder vigentes no Nordeste do Brasil durante o ciclo da cana-de-açúcar. Pressupunha que a cultura brasileira, sua natureza e seu povo deveriam ser estudados não a partir de um quadro geral, mas, sim, de particularidades locais, compreendidas dentro de um contexto nacional, onde “roupagens exóticas, veludos para frios, peles para gelos que não existem por aqui – sejam substituídas não por outras roupas feitas por modista estrangeira mas por vestido ou simplesmente túnica costurada pachorrentamente em casa [...]” (FREYRE, 1996, p. 50). Nesse documento, a comida é trazida à pauta da discussão sobre a cultura brasileira dentro de duas visões concomitantes: a revalorização das tradições do país, especialmente a do Nordeste açucareiro, e a defesa ante a adoção de hábitos estrangeiros, tanto os mais bem assimilados, como franceses e ingleses, quanto os mais recentes, oriundos dos Estados Unidos.
Após versar acerca de diversos objetos que mereciam tratamento conservador e atenção do povo local dentro de seu projeto regionalista - desde a crítica a projetos de urbanização que visavam a eliminar as pequenas e estreitas vielas das antigas capitais até a
sugestão de se substituírem a decoração feita por estátuas clássicas por outras mais peculiares, de “pretos carregadores de açúcar, carros de boi cheios de cana, jangadeiros [...]” (Freyre, 1996, p. 57), o autor toca na questão gastronômica de forma clara e direta: faz-se necessário defender os valores gastronômicos do Nordeste ante influências externas, especialmente americanas, e internas, cariocas e paulistas, que perigam descaracterizá-los. Mais do que a apuração de uma necessidade, Freyre (1996) parece ter vislumbrado uma grande oportunidade em um campo praticamente inexplorado, ao passo que o autor “desculpa-se” pela intromissão, tendo animado-se a fazê-lo apenas pela “[...] falta de voz que versasse autorizadamente o assunto [...]”
Se uma das ideias do Manifesto Regionalista é propor uma divisão do Brasil em regiões para estudar em detalhes suas características e assim se chegar a um todo, é por meio da cozinha que a iniciativa encontra-se explicada em maiores detalhes. O autor propõe uma divisão culinária do Brasil, um “mapa que se organizasse das variações de mesa, sobremesa e tabuleiro” (Freyre, 1996, p. 60). As três regiões mais importantes, e que voltarei a atentar em maiores detalhes, seriam a Baiana, a Nordestina e a Mineira. As de menor importância, mas ainda dignas de nota, seriam a do Extremo Norte, onde predominavam influências indígenas e se preparavam pratos à base de tartaruga, castanha e açaí; a fluminense/norte-paulista, de semelhanças com a Nordestina pelo uso abundante de açúcar e pelas “tradições agrário- patriarcais” (p. 60); e a gaúcha, que o autor retrata como rústica, farta, de abundante uso de carnes em forma de churrasco quase cru. Para Freyre, as demais regiões seriam “sertão”: “áreas caracterizadas por uma cozinha ainda agreste; pelo uso da carne seca, de sol ou do Ceará com farinha: do leite, da umbuzada e do requeijão, [...] da rapadura [...], tudo ascética e rusticamente preparado.” (Freyre, 1996, p. 60). Ele assim estabelece, pela primeira vez e sob seus critérios, um panorama da gastronomia brasileira focado em especialidades regionais elegidas arbitrariamente, um mapa culinário que, segundo Dória, embasaria o estabelecimento das divisões do mapa sociopolítico das regiões do IBGE, antecipando “o procedimento que viria a ser adotado pela indústria do turismo nacional” (Dória, 2014, p. 159) quando representa os Estados palas suas preparações “típicas”77. O expediente, note-se, era o mesmo utilizado nos casos francês e italiano.
77 Segundo Dória (2014), Freyre utiliza-se de um expediente já citado neste texto: pedir às leitoras/leitores que lhe enviem cartas indicando “quitutes que deem fama aos seus municípios de origem ou residência” (Dória, 2014, apud Cavalcanti, 2013, p. 298). Artusi, da mesma forma, enriquece edições sucessivas do seu Scienza in cucina com base em correspondências trocadas com suas leitoras, essencialmente mulheres, na península italiana.
As regiões mais importantes segundo o autor, porém, eram a Baiana, a Mineira e a Nordestina. Ao analisar o Manifesto com alguma atenção, logo se vê que importante mesmo, somente esta. A grande maioria das comidas apresentadas, seu encaixe com as cenas de onde surgiam, tudo deslizava para o tabuleiro de sua região, como se vê claramente quando o autor comenta que:
rara é a meninice, raro é o passado de brasileiro, hoje pessoa grande ou grave, a que falte a imagem de uma negra dessas, vendedora quase mística de angu, de tapioca ou de bolo ou alfenim recortado em forma de gente, de cachimbo, de árvore, de estrela. Ou a figura de uma mãe, avó, tia, madrinha, senhora de engenho, que o tenha iniciado nos segredos da glutoneria das casas-grandes. (Freyre, 1996)
Segundo ele, era no espaço do Nordeste que se encontravam as condições ideais para o florescimento de uma gastronomia equilibrada, característica do Brasil. Lá é que se equilibravam as três grandes forças não somente da cozinha mas da cultura do país, as influências portuguesas, africanas e ameríndias; lá é que elas existiam em harmonia, “sem excesso português como na capital do Brasil, nem excesso africano como na Bahia nem quase exclusividade ameríndia como no extremo Norte [...].” (Freyre, 1996, p. 64). A cozinha Baiana merece na obra não mais do que o supracitado, ao passo que a contribuição da cozinha mineira para o texto termina abruptamente no mesmo momento onde ela é citada como uma das mais importantes. O que parece interessar a Freyre é conseguir encaixar perfeitamente a culinária do Nordeste à visão do ideal de identidade brasileira como sendo a conformação das três “forças formadoras”. Encaixe este feito com naturalidade, pois era parte da “própria natureza pernambucana.” (FREYRE, 1996, p. 61). Segundo Ortiz (2012, p. 40), o pensamento freyreano, apesar de encontrar solução para o “problema” do mestiço, nada mais é do que representação de “continuidade, permanência de uma tradição”, não rompendo, segundo o autor, mas dando continuidade, de uma forma mais bem-acabada, ao raciocínio defendido por Sílvio Romero e outros.
O equilíbrio dessa balança de três pesos, porém, parecia pender mais ao lado português, ao menos no fogão. Freyre (1996) deixa bastante claro que é a panela portuguesa, sob suas técnicas de cozinha, a responsável pela unificação de ingredientes americanos, africanos e de além-mar no que o autor entenderia por cozinha brasileira. E serão a mulher, a “matrona portuguesa” (Freye, 1996, p. 62), repositório de um somatório de diferentes culturas, já assimiladas em Portugal, juntamente com a Igreja, através do conhecimento enclausurado em mosteiros e conventos, os responsáveis pela assimilação de novos ingredientes aos costumes lusos e pela propagação do novo saber culinário que se criava. As
mulheres, aliás, representam, no texto de Freyre, as guardiãs de um saber culinário ameaçado de extinção, tão importante ao autor a ponto de talvez descaracterizar a sociedade como um todo.
Atribuir à mulher a sabedoria e a responsabilidade pela perpetuação do saber culinário é prática antiquíssima, proveniente desde os primeiros escritos literários78. Freyre preocupa-se com o abandono da ordem tradicional, onde as mulheres, dentro de um contexto socioeconômico de conquistas sociais e inserção no mercado de trabalho, inclinavam-se à trocar quitutes de preparo demorado por pratos à base de conservas e feitos a partir de técnicas mais eficazes. Como remédio, o autor busca incentivar práticas que buscassem incentivar a “felicidade nacional”: deveriam voltar a ser o que eram, boas cristãs e boas quituteiras, com vistas a “criar melhor os filhos”. (Freyre, 1996). Eva comeu a maçã e causou a expulsão do casal inicial do paraíso; a mulher em Freyre, ao deixar de tratar a arte da culinária conforme mandava a tradição, colocava em risco a civilização do Brasil, especialmente a do Nordeste.
Contrapondo-se aos valores dos modernistas de São Paulo, as ideias do autor acerca da gastronomia e sua divisão das culinárias regionais tiveram grande alcance e importância no Brasil. Não por acaso duas das cozinhas que despertaram curiosidade e experimentaram grande popularidade no país foram justamente algumas das citadas pelo autor em seu texto: a cozinha baiana e a do Norte, especialmente a do Amazonas e Pará, muito procurada a partir da metade da primeira década dos anos 2000 até os dias de hoje e expoente de uma nova fase de estudos da cozinha nacional.