Curso de Marcenaria Carpintaria

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Marcenaria e Carpintaria

O que é Marcenaria?

Marcenaria é um ramo onde artesões são capazes de transformar madeira em móveis e outros objetos de

arte.

Qual a diferença entre marcenaria e carpintaria?

Marcenarias são oficinas de artesãos especializads na transformação da madeira em móveis, peças

decorativas, utilitários e objetos de arte das mais variadas formas.

Carpintaria é o ramo onde os profissionais trabalham com madeira na construção civil.

Obs: Existem marceneiro que também são carpinteiros e vice versa.

Qualquer um pode ser um marceneiro?

Sim, desde que tenha sensibilidade e habilidade artística, conheça as madeiras e saiba trabalhar com

maquinas e ferramentas.

Existem cursos de marcenaria?

Sim. Existem diversos cursos de marcenaria espalhados por todos os estados brasileiros.

Existem também, alguns cursos online, que podem ser encontrados através de buscadores como o

Google.

Existe algum sindicato dos marceneiros?

Em alguns estados sim..É sempre bom consultar o SEBRAE ou o Sindicato dos Trabalhadores local, para

se informar se há ou não o sindicato dos marceneiros no seu estado.

A marcenaria é uma profissão perigosa?

Sim, assim como qualquer outra profissão onde o profissional tem que lidar com maquinas e ferramentas,

no entanto, se o marceneiro for bem treinado e tiver bom senso, o perigo é bem reduzido.

Posso montar uma marcenaria em

Posso montar uma marcenaria em minha garagem?minha garagem?

Claro que sim. Tendo espaço suficiente para instalar seus equipamentos com segurança, não há

problema algum.

Qual o espaço necessário

Qual o espaço necessário para se montar uma marcenaria?para se montar uma marcenaria?

Esta é uma pergunta muito difícil de se responder. Vai depender dos equipamentos e de sua utilização. O

que você precisa verificar é que, além do espaço para os equipamentos, será necessário o espaço para

sua utilização e, é claro, para transitar entre eles com tranqüilidade.

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A marcenaria é um hobby saudável?

Sim, desde que sejam usados os equipamentos de segurança e haja bom senso na utilização dos

equipamentos.

Praticar marcenaria pode diminuir o stress?

Sim. A marcenaria é recomendada como um Hobby para pessoas que sofrem de estresse.

É claro que neste caso, maquinas muito barulhentas não são recomendadas.

Eu sou alérgico, posso trabalhar com

Eu sou alérgico, posso trabalhar com marcenaria?marcenaria?

Antes de mais nada você deve consultar o seu médico e perguntar a ele.

Normalmente pessoas alérgicas têm que tomar cuidados dobrados com o equipamento de segurança,

principalmente ao que se refere ás máscaras faciais. Existem diversos tipos de máscaras. Algumas

protegem apenas contra a poeira enquanto outras

protegem apenas contra a poeira enquanto outras protegem contra gases tóxicos e poeira.protegem contra gases tóxicos e poeira.

Quais são os requisitos mínimos para começar a trabalhar com marcenaria?

Noções básicas de trabalhos com maquinas e

Noções básicas de trabalhos com maquinas e equipamentos, conhecer o máximo possível sobre madeira,equipamentos, conhecer o máximo possível sobre madeira,

noções básicas de desenho de projeto, n

noções básicas de desenho de projeto, noções de medidas e escalas, noções oções de medidas e escalas, noções de segurança no trabalho ede segurança no trabalho e

principalmente bom senso.

Marcenaria é um ramo muito lucrativo?

No Brasil esta é uma profissão para aqueles que a amam.

Aqui os marceneiros são tratados como se fossem simples operários de obras, e são muito mal

remunerados.

Nos países de primeiro mundo, os marceneiros são tratados como artesões de alto gabarito, e são bem

remunerados.

Qual a diferença entre marceneiro e moveleiro?

Marceneiros são artesões que trabalham com madeira, ou seja, artistas capazes de converter madeira em

arte, sejam móveis, objetos decorativos, portas, janelas e etc.. Moveleiros trabalham exclusivamente com

confecção de móveis feitos com chapas indústrializadas (MDF, MDP, aglomerado e etc.). O moveleiro é

basicamente um operador de maquinas, não sendo necessáriamente, um artesão.

Amolagem e Conservação de Ferramentas

by ag3ws on fevereiro 11th, 2011

Ferros de plaina, formões, etc., são amolados e afiados no rebolo e na pedra turca, como quase todas as

outras ferro ferramentas do marceneiro. A goiva afia-se com pedrinha redonda. As nossas melhores

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A marcenaria é um hobby saudável?

Sim, desde que sejam usados os equipamentos de segurança e haja bom senso na utilização dos

equipamentos.

Praticar marcenaria pode diminuir o stress?

Sim. A marcenaria é recomendada como um Hobby para pessoas que sofrem de estresse.

É claro que neste caso, maquinas muito barulhentas não são recomendadas.

Eu sou alérgico, posso trabalhar com

Eu sou alérgico, posso trabalhar com marcenaria?marcenaria?

Antes de mais nada você deve consultar o seu médico e perguntar a ele.

Normalmente pessoas alérgicas têm que tomar cuidados dobrados com o equipamento de segurança,

principalmente ao que se refere ás máscaras faciais. Existem diversos tipos de máscaras. Algumas

protegem apenas contra a poeira enquanto outras

protegem apenas contra a poeira enquanto outras protegem contra gases tóxicos e poeira.protegem contra gases tóxicos e poeira.

Quais são os requisitos mínimos para começar a trabalhar com marcenaria?

Noções básicas de trabalhos com maquinas e

Noções básicas de trabalhos com maquinas e equipamentos, conhecer o máximo possível sobre madeira,equipamentos, conhecer o máximo possível sobre madeira,

noções básicas de desenho de projeto, n

noções básicas de desenho de projeto, noções de medidas e escalas, noções oções de medidas e escalas, noções de segurança no trabalho ede segurança no trabalho e

principalmente bom senso.

Marcenaria é um ramo muito lucrativo?

No Brasil esta é uma profissão para aqueles que a amam.

Aqui os marceneiros são tratados como se fossem simples operários de obras, e são muito mal

remunerados.

Nos países de primeiro mundo, os marceneiros são tratados como artesões de alto gabarito, e são bem

remunerados.

Qual a diferença entre marceneiro e moveleiro?

Marceneiros são artesões que trabalham com madeira, ou seja, artistas capazes de converter madeira em

arte, sejam móveis, objetos decorativos, portas, janelas e etc.. Moveleiros trabalham exclusivamente com

confecção de móveis feitos com chapas indústrializadas (MDF, MDP, aglomerado e etc.). O moveleiro é

basicamente um operador de maquinas, não sendo necessáriamente, um artesão.

Amolagem e Conservação de Ferramentas

by ag3ws on fevereiro 11th, 2011

Ferros de plaina, formões, etc., são amolados e afiados no rebolo e na pedra turca, como quase todas as

outras ferro ferramentas do marceneiro. A goiva afia-se com pedrinha redonda. As nossas melhores

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madeiras para cepos de plainas são a aroeira (o rundiúva), em todas as suas variedades, as cabriúvas,

os jacarandás, etc. Para bem poucos oficiais essas ferramentas deixam de ter segredos, pois, tanto a

garlopa como a plaina são suscita vaies de uns trinta defeitos. Os ferros todos desses instrumentos são

amolados no rebolo e o

amolados no rebolo e o fio é assentado na pedra de gires besuntada com fio é assentado na pedra de gires besuntada com que Rosane ou óleo.que Rosane ou óleo.

Obtém-se a sua conservação passando, de tempo em tempo, um pouco de graxa de máquina, sebo ou

óleo gordo ferragem, e verniz, à boneca, no cepo. Amolarem das serras. Amolam-se esses instrumentos,

apertados em prensas próprias, com a liminha triangular de cantos vivos, arrastando-a só na ida, da

esquerda para a de Não rei ta, e com os dentes dispostos de maneira que a rebarba da ponta dos dentes

fique voltada para dentro.

Perfil dos dentes. Os dentes das serras, como dos serrotes, podem ser caídos (pouco ou muito saltados)

ou no eleja, quadro segundo a madeira e o serviço. Em trabalhos debica tanto de madeiras moles como

duras, usam-se os dentes pequenos e no esquadro; ao passo que para serviços brutos são mais próprios

os de dentes caídos (termo este mais adequado). Adotam-se os dentes pequenos e chegados, para as

ma u da de iras duras, e os grandes e espaçados, para as moles. A trava, para não deixar. De feitos na

serragem, deve ser muito igual de ambos os lados, e não excessiva.

Outra coisa importante para o bom funcionamento dessas ferramentas é a superfície perfeita dos dentes.

Para a boa conservação dessas e de outras ferramentas do marceneiro usam-se óleos não se cativos (de

mamona, oliva, algodão, etc.), as graxas para mancais, a parafina, o sebo, a vaselina, e, em certos casos,

o verniz de goma-laca.

A conservação faz-se pelos seguintes processos: Para proteger as ferramentas contra a ferrugem, tira-se

dos instrumentos o óxido com lixa fina, sapólio, ou pedra-fome, para, em seguida, aquecê-los à chama,

porém a uma certa distância, a fim de evitar que se destemperem; friccionados com cera branca e

aquecidos, de novo, são limpos,

aquecidos, de novo, são limpos, por fim, com um pano.por fim, com um pano.

Podem ser também untados com vaselina depois de bem limpos, ou envernizados com verniz copal

misturado com o duplo de essência de terebintina. Os melhores lubrificantes para esse fim são: os óleos

não se cativos, gordos, como o de mamona, o de algodão, (nunca os de linhaça, que são se cativos)

graxas, vaselinas, sebos, ceras e querosene para tirar a ferrugem. O artífice que descura disso faz triste

figura perante seus chefes e seus colegas de oficio.

Cola a fria (Caseina)

by ag3ws on outubro 20th, 2010

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Procedência. A cola a frio tem por base a caseína (produto do leite animal), goma vegetal e um tipo novo

tirado da cola animal. Resiste à ação da umidade, da água fria e quente, e do sol. Fórmula: A caseína

constitui a parte mais nutritiva do leite. Ela existe também na farinha de trigo. Preparo. Para esta cola,

preparada e aplicada a frio, a proporção é de um quilo de pó de cola para três litros de água. Essa

proporção, entretanto, é variável, segundo as madeiras e a natureza do serviço, o que dá,

aproximadamente, a percentagem de 70 a

aproximadamente, a percentagem de 70 a 75% de água e 25 a 30% de c75% de água e 25 a 30% de cola.ola.

A dissolução é conseguida mexendo-se a mistura com uma espátula em vasilhame, de preferência de

madeira, barro, louça, ou vidro, nunca de metal. O melhor modo para dissolvê-la é o que consiste em

fechá-la em uma máquina semelhante às antigas sorveteiras de mão, fazendo girar, mecanicamente, as

espátulas. Não se deve preparar mais do que a quantidade necessária para duas horas de serviço.

Aplicação. E com esta cola que são feitos quase todos os compensados dos móveis modernos e dos

lambris. Com ela colam-se também as hélices dos aeroplanos. Os carpinteiros usam-na para colar as

espigas das esquadrias destinadas ao relento. A água. Com a água de chuva ou destilada a cola

dissolve-se mais depressa, e conserva-se liquida por mais tempo.

Quanto mais quente a água, mais depressa se dissolve a cola, porém, coagula-se facilmente.

Rendimento. Cada quilo de pó de cola, preparado com três litros de água, cobre aproximadamente dez

metros quadrados de superfície. Prova de resistência. As peças coladas com esta cola só podem ser

postas à prova de resistência depois de 4 a 5 dias. A pressão deve ser lenta para dar tempo à cola se

estender.

As manchas. Esta cola tem o defeito de manchar as madeiras, por isso não se presta para a colagem de

folhas que tenham menos de 3 milímetros. Consegue-se, porém, tirar ou clarear as manchas por meio de

uma solução fraca de ácido oxálico ou sal de azedas. Pode-se também passar primeiro uma solução de

sulfito de sódio e, depois, a de sal de azedas. Em todos os casos, deve-se lavar bem em seguida, a fim

de evitar defeitos ao se aplicar o polimento. Restos de cola. Esta cola, uma vez endurecida, não se

dissolve mais. Algum resto que sobre, só pode ser aproveitado no dia seguinte, juntando se lhe certa

quantidade de água, para, no outro dia,

quantidade de água, para, no outro dia, adicionar-lhe a porção do pó correspondente.adicionar-lhe a porção do pó correspondente.

História. Conta-se que já os antigos egípcios, chineses, gregos e romanos conheciam a cola a frio.

Supõe-se que seus móveis milenares, que figuram nos museus, foram feitos com essa cola. Caseína de

soja. O feijão de soja, há milênios cultivado grandemente na Manchúria para o fabrico do queijo e de

coalhadas, quando moído e posto Na água dá um leite com característicos semelhantes aos do leite

animal. Dele se extrai uma proteína semelhante à caseína do leite e com a qual também se fabrica cola

para compensados. Sendo um feijão de cultivo fácil e de grande rendimento, a cola toma-se

extremamente econômica. E a cola dominante nos Estados Unidos. Entre nós, porém, ainda não foi

aplicada. Cola vegetal. Há um fruto, produzido por um parasito, que fervido dá uma cola especial

refratária às intempéries, conhecida pelo caboclo

refratária às intempéries, conhecida pelo caboclo por “cola dos violeiros”.por “cola dos violeiros”.

Causas dos Acidentes nas Máquinas

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As máquinas de marcenaria, devido à sua muita rotação, atingindo algumas cinco mil voltas por minuto,

são tidas como muito violentas. Tanto assim que as companhias de seguro, para segurar a vida de um

marceneiro, pedem quase o dobro do que cobram pela de um mecânico. A máquina que mais acidentava

os marceneiros

os marceneiros a desempenadeira a desempenadeira de eixo quadrde eixo quadrado ado está hoje moderestá hoje modernizada. Precaver-se nizada. Precaver-se contra oscontra os

acidentes

acidentes acidentes muito acidentes muito depõem contra depõem contra os oficiais.os oficiais.

Tem o eixo das facas redondo, não oferecendo assim o menor perigo de importância. Nas escolas, os

acidentes podem ser evitados mediante conselhos, vigilância e assistência dos mestres. As principais

causas dos acidentes são: ignorância do operador, impropriedade do material, imprudência e distração.

A madeira

Matéria-prima. Em marcenaria compreende-se por matéria-prima, todo o material que entra na confecção

dos móveis, tendo por substância essencial a madeira. Definição da madeira. Madeira é uma substância

compacta e sólida, que compõe as raízes, o tronco e as ramas das árvores e dos arbustos. E um conjunto

de tecidos (parte sólida de um corpo organizado). Seu elemento fundamental é o tecido vascular,

constituído de vasos compostos de longas células (pequenas cavidades sobrepostas topo a topo, em filas

longitudinais ininterruptas).

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Rudimentos de Botânica. A água é o elemento mais necessário à vida vegetal. As raízes, que são órgãos de absorção, sugam da terra o alimento necessário à nutrição da planta. A raiz divide-se em três partes: corpo, que é a parte central, prolongamento do caule; colo ou nó vital, ponto em que o caule se separa da raiz, e as radículas, cujas extremidades, chamadas espongíolos, são os órgãos ativos da absorção.

Caule é a parte da planta que cresce em sentido inverso ao da raiz e que sustenta os galhos, as folhas, as flores e os frutos. Folha é o órgão respiratório das plantas. Divide-se em duas partes: limbo e pecíolo. No limbo, que é uma lâmina verde e chata, de várias formas, notam-se duas faces, uma superior, mais colorida, e outra inferior; a base, o vértice, a orla. As folhas transpiram pela face superior e absorvem a umidade pela face inferior. Realizam assim as suas duas importantes funções de exalação e absorção. Pecíolo. É assim chamada a parte da folha que prende o limbo ao galho ou ramo. Talo. Chama-se assim a fibra grossa que se estende pelo meio da folha, prolongando-se, às vezes, até confundir-se com o pecíolo.

Nervuras são fibras salientes que percorrem a superfície das folhas de algumas plantas. E uma ramificação do talo. Parênquima. É o tecido que ocupa os espaços existentes entre as nervuras. Clorofila. É como se chama a matéria que determina a coloração das folhas. Seiva. Líquido que as raízes absorvem do seio da terra e que serve para a nutrição do vegetal a que pertencem. A seiva circula nos tecidos das plantas. Há duas espécies de seiva: a ascendente ou bruta, e a descendente ou elaborada. Esta é que alimenta o vegetal. Resina. Matéria inflamável, consistente e untuosa, de cor amarelada, que corre de certas árvores, tais como o pinheiro, a aroeira e, particularmente, as coníferas. Primeiro correm fluidas e depois se concretizam, oxidando-se em massas sólidas, quebradiças e translúcidas. Fibras são filamentos que se encontra em todos os vegetais, dispostos de diversas maneiras, constituindo as partes lenhosas.

Crescimento das plantas. As camadas de lenho desenvolvem-se durante cada período de vegetação da planta, que começa na primavera e termina no outono. A madeira de primavera é fraca e mole; a de outono, pelo contrário, é consistente e dura. O número de camadas concêntricas, separadas pelo brusco contraste que fica estabelecido entre as duas formações, permite determinar a idade de uma árvore. As camadas internas constituem o cerne, e as periféricas, o alburno. No Brasil, o descanso das plantas é, a bem dizer, fictício, porque a natureza obriga-as quase que à mesma atividade. Em todas as estações do ano. As plantas, como as pessoas, estão sujeitas ao sono, à vigília, a amores e a repulsões, tanto como à sensação do frio, do calor e da luz.

Os ventos impetuosos nem sempre são prejudiciais às plantas, pois, agitando-as, libertam-nas dos galhos secos, folhas doentes, musgos velhos, parasitas e animais daninhos. Nos lugares constantemente batidos pelos ventos impetuosos, as árvores têm as raízes mais desenvolvidas do que as que crescem em regiões isentas desse fenômeno.

Nem todas as espécies de plantas têm igual crescimento. As que pertencem à grande família das dicotiledôneas (que têm dois cotilédones, isto é, duas folhas preexistentes nos grãos antes da germinação), possuem crescimento externo, ou seja na parte que fica pouco abaixo da casca. Estas plantas são de cerne duro e alburno mole. As espécies da família das monocotiledôneas (coqueiros, palmeiras, dragoeiro, cana da Índia, bambu, etc.), têm crescimento interno, razão por que a parte de fora é dura e a de dentro mole.

Fundos

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Pelo que toca a esta parte do móvel, pode-se dizer que, modernamente, em móveis finos colocam-se fundos só compensados: desmontáveis, os de trás das peças de desarmar; fixos, os de peças inteiriças, e colados os das gavetas. Esses fundos não encolhem, assim construídos; são mais resistentes e facilitam a limpeza, desembaraçando o interior peça. Os fundos maciços do móvel antigo e atualmente o de pouco custo, quando dão de ceder, às vezes saem do respectivo canal. O fundo maciço só pode ser desmontável quando preso dentro de quadros com canais. E adotado por economia de madeira, de cola e de mão-de-obra.

Para facilitar o transporte, dividem-se em várias partes os fundos grandes, compensados, como os dos guarda-roupas, guarda-casacas, etc. Os fundos compensados, para não entortarem, devem ser envernizados dentro e fora ou de nenhum dos lados. Crítica das obras. Todo aluno, orientado as primeiras vezes pelo mestre, deve aprender a fazer a crítica e a autocrítica das obras de marcenaria de certa importância.

Estas aulas convém que sejam dadas num depósito de móveis.

Aprecie o aluno a construção, o acabamento, as proporções das peças e dos detalhes, o gosto artístico, a pureza do estilo, a finalidade industrial, etc. E esse um estudo de muito alcance sobre construção, acabamento e estética. Cada aluno deve escrever, em resumo, as modificações que poderiam ser feitas em cada móvel, cada qual segundo seu ponto de vista, e o mestre analisá-las todas, para verificar a viabilidade das mesmas.

As gavetas

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As gavetas, como é sabido, não são sempre direitas. Há de todos os formatos. Seu funcionamento, portanto, não pode ser sempre igual, isto é, deslizarem sobre duas corrediças simples com guias nos lados. Gavetas há que são giratórias, outras que correm sobre ma só corrediça, emalhetada em cima e

com ganzepe em ora

As que não são separadas na frente por divisão, levam edita embutida nos próprios lados, fixas na peça. E as dos corpos curvos, dos móveis bombeados, tanto pum funcionar girando sobre pino, como com dobradiça ou sobre corrediça emalhetada na gaveta (sob o fundo) e

com ganzepe no contra fundo da peça. Por sua vez os malheis variam de tipo: ora são varados, não. São varados quando, na frente, se põe moldura ou. O fundo compensado e colado na gaveta dá-lhe resistência e melhor funcionamento. O fundo maciço é colocado sempre com as fibras no mesmo correr das da frente, por duas razões: para poder repô-lo no canal, caso encolha, e para ficar mais resistente. Quando o lado é um pouco fino, em vez de se fazer o canal no mesmo, coloca-se-lhe por dentro uma travessinha com canal para o fundo. O fundo das gavetas muito compridas deve ser dividido ao meio, em que se põe uma travessa de quatro centímetros com canais.

O canal nos lados das gavetas deve ser de um terço de sua grossura. O da frente deve ter um centímetro de profundidade. A ajustagem perfeita das gavetas é, para muitos, grandemente difícil. Entretanto, essa dificuldade desaparecerá, se forem observadas as seguintes minúcias Dos frente for verde, ajustar no lugar 1) Colar as gavetas com os lados meio centímetro mais largos que a frente, para poder desempená-las depois de coladas. 2) Se a madeira da 3) Colocar as divisões das trerw sinj duzdesempená-las, vara ficarem bem no esquadro, em furos esquadrejados. 4) Desempenar bem as corrediças e colocá-las a par com as divisões tanto em cima como embabco, e no fundo com altura perfeitamente igual à da frente. 5) Ao ajustar as gavetas, aparelhar por último garlopa e sobre tábua bem direita e apertada no banco. 6) Nunca colocá-las à força. 7) Não as retocar sem primeiro saber ao certo em que lugar apertam; descobrir isso, movendo-as em todos os senti-8) intacar as espigas das peças de frente bem no esquadro, para que não aconteça os pés ficarem torcidos para dentro.

Pérgola de Madeira

by ag3ws on maio 24th, 2010

Uma pérgola é uma estrutura de peças verticais e transversais concebida para servir de suporte a plantas trepadeiras, proporcionando agradáveis passeios nas veredas de jardim ou áreas de sombra fresca num pátio. A estrutura pode ser independente ou estar apoiada a uma parede e ser feita de MADEIRA, tijolos ou pedra.

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Você pode desenhar e construir facilmente a sua pérgola de madeira sem gastar muito dinheiro.

Faça as peças verticais ou montantes com madeira com seção mínima de 7,5 cm2 e cerca de 3 m de comprimento; para as travessas laterais e transversais, utilize madeira de 15 x 5 cm de seção. Utilize qualquer tipo de madeira de árvores resinosas, desde que previamente tratada com um produto de proteção adequado. Ao comprar a madeira, examine cuidadosamente cada peça para verificar se está empenada ou arqueada; evite a madeira com muitos nós.

Use tacos e um barbante para alinhar e demarcar no solo a área necessária. Enterre as peças verticais a uma profundidade de cerca de 60 cm numa fundação de cascalho e concreto.

Fixado o primeiro montante, peça a alguém que segure o montante seguinte no buraco onde será enterrado, enquanto você coloca uma ripa transversal de topo a topo entre as duas peças. Verifique com um nível de bolha se os topos estão nivelados e, se necessário, ajuste a altura fazendo o buraco mais fundo ou aumentando a camada de cascalho. Proceda deste modo para cada montante. Faça as travessas laterais com madeira de 15 x 5 cm de seção, deixando a mais cerca de 15 cm em cada extremidade, que você pode tornear ou chanfrar.

Marque nas travessas laterais os pontos de encaixe com os montantes e faça nesses pontos entalhes até metade da sua espessura. Para fixar as travessas, os pregos são introduzidos em ângulo com as cabeças embutidas na madeira.

Corte as ripas transversais tal como as laterais, deixando para cada lado um excesso, que pode ser trabalhado. O numero e o espaçamento das ripas transversais é uma questão de escolha — quanto menor for o espaçamento, maior será a área de sombra. Com uma serra e um formão, faça em cada extremidade entalhes de 5 e 7,5 cm de profundidade, levando em conta a largura necessária da trave; encaixe as ripas transversais nas laterais e pregue-as pelo processo anTeriormente indicado.

Se a sua pérgola ficar apoiada numa parede, apóie as ripas transversais em suportes metálicos ou faça entalhes e pregue-as a uma ripa de madeira de 10 x 5 cm de seção fixa à parede com parafusos e buchas metálicas expansíveis.

Madeira Compensada

by ag3ws on abril 15th, 2010

Madeira compensada é um conjunto de folhas descascadas, faqueadas ou serradas, e coladas em número ímpar, uma sobre a outra com as fibras cruzadas.

Preparo da madeira

Depois de seca, a madeira para compensados é beneficiada nas máquinas ou à mão, e recortada de acordo com as necessidades do serviço a executar.

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As folhas descascadas ou faqueadas existentes comércio não necessitam de outro preparo a não ser o de juntar as emendas.

A madeira destinada ao cerne dos compensados é aparelhada, serrada em filetes, em ripas, em mosaicos, e rasgada e colada em todas as emendas, antes de receber as primeiras folhas.

Há serviços de certa natureza que requerem que a madeira, além de seca, seja ressecada ao sol, em estufas, ou ao lume, antes de qualquer colagem.

Tipos de compensados

A construção do compensado é variadíssima. Os tipos mais usados são os seguintes: Laminado de 3, 9 ou mais folhas: lamicerne, multicerne, de cerne quadriculado, de cerne gradeado (construção oca), de cerne ripado e de cerne maciço encabeçado.

O número, a grossura, bem como a qualidade das folhas coladas de cada lado do cerne, variam de acordo com o valor da obra.

Aplicação do compensado

Atualmente, em sua ria, os móveis são inteiramente compensados: frentes, lado: fundos, traseiras de gavetas e, até as bases e tampas.

Os dois melhores tipos de compensados são o multicerne e o de cerne quadriculado. Pode-se fazer também um compensado garantido com o cerne ripado, uma folha de uns 3 milímetros por dentro e um laminado de três folhas de 3 milímetros cada uma, colado por fora.

Os compensados têm aplicação também na feitura das pranchetas para desenho.

Preparo da Madeira para Colagem

by ag3ws on abril 15th, 2010

Como preparo, o simples aparelho de plaina é suficiente para ficarem bem coladas as madeiras porosas, moles e secas.

Quando, porém, a madeira é úmida, demasiado dura ou pouco porosa, recorre-se ao aquecimento prévio da ou ao ferro de dentes, às cavilhas e aos parafusos, além da cola forte, para se obter bom resultado. Se uma das peças a ser colada para formar um todo ficar em plano inferior, em relação a outra qualquer, deve ser raspada, lixada e até envernizada antes da colagem. Todos os pontos em que se tenha de passas cola deverão tornar-se ásperos, para poderem aderir às outras peças.

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Disposição das fibras.

Na maioria dos casos, as fibras são dispostas perpendicularmente.

As travessas as bases, os frisos, quando maciços, ficam sempre com as fibras em sentido horizontal. Os painéis folhados são quase sempre espinhados. Isto é te, as fibras dispostas em diagonal.

Há serviços modernos que requerem as fibras em sentido horizontal.

Manda a boa regra, entretanto, que, nos compensados, se dê em ambas as faces, externa e interna, a mesma disposição às fibras, para não acontecer que os mesmos se entortem ou empenem.

As emendas muito estreitas, de meio, um, ou pouco mais centímetros, além de serem fracas e darem mau aspecto ao serviço, oferecem graves inconvenientes na colagem e ao serem beneficiadas nas máquinas.

Disposição das emendas

Uma junta estará bem colocada quando cair no centro da peça. As emendas muito estreitas, de meio, um, ou pouco mais centímetros, além de serem fracas e darem mau aspecto ao serviço, oferecem graves inconvenientes na colagem e ao serem beneficiadas nas máquinas.

Quando se juntam duas tábuas que ainda têm um resto de alburno ou um lado mais claro do que o outro, devem ser unidos os dois lados do cerne ou os mais escuros. Nunca se junta cerne com alburno, nem alburno com alburno.

A disposição indicada, além de impressionar melhor, por ser mais natural, tem a vantagem de reduzir o

lado ruim pelo esquadrejamento, que elimina as sobras.

As veias, quando caem perpendicularmente, devem ficar com a parte mais larga embaixo, para não dar a impressão de uma montanha invertida.

Se as folhas desenhadas de que se dispõe são pequenas e as peças a folhar grandes, como sejam portas de guarda- roupas, camas, etc., subdivide-se em quatro, seis, oito e mais partes a área a cobrir. As madeiras desenhadas, incomparáveis em beleza natural, não são as que repetem em toda a sua superfície o mesmo desenho, que as torna monótonas, mas as que o têm variado de ponta a ponta. Os nós de maior efeito decorativo são os reunidos eu’ grupos. Os isolados, grandes e demasiadamente distanciados um do outro, são considerados como defeitos.

Madeiras leves para aeromodelismo Jangada

Paineira Araticum

Freijó (do Pará)

Balsa (dos Estados Unidos).

Seus respectivos pesos são, por m³: – 320kg – 280kg 224kg – 650kg. A balsa é a mais leve de todas.

Secagem da Madeira

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Secagem natural

A melhor secagem natural da madeira é a que se consegue entabicando-a em alpendres bem arejados. Para uma secagem mais rápida, costuma-se expor as tábuas ao relento, entabicadas ou cruzadas entre si, em posição oblíqua, tendo a parte de cima sustentada por uma barra fixa, e a extremidade de baixo apoiada no chão.

Exsicação artificial

A madeira seca rapidamente fazendo-a ferver, o que, porém, a enfraquece.

Mais prejudicial ainda é a secagem um tanto violenta em estufa seca. A madeira secada por este meio perde quase toda a resistência.

Outro tratamento é o que consiste na imersão da madeira em banho quente de sulfatode cobre a 1,5%, à temperatura de 70°C.

A imersão em água quente deve durar de quatro a seis horas. Findo este tempo a madeira é retirada para deixá-la secar lentamente.

A mais rápida exsicação, relativamente pouco prejudicial, é feita pela flutuação das toras descascadas. Em pouco tempo, a água substitui a seiva e a secagem faz-se rapidamente ao ar livre, depois de retiradas as toras da água.

A imersão em água fria deveria ser feita logo após o corte, pelo espaço de quinze dias. Em água corrente podem as toras flutuar de um mês a dois anos.

Como última novidade para a secagem artificial da madeira dos compensados, as grandes indústrias utilizam-se de secadores automáticos dotados de uma série de tampas aquecidas, as quais, num movimento alternado, se aproximam e se afastam.

Os madeireiros europeus faziam flutuar as madeiras no mar, para tomá-las incorruptíveis

Construção de Gavetas

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Uma gaveta pode ficar alinhada com a frente de um armário ou ser feita com uma frente falsa, uma tábua que se superpõe à parte da frente do armário, escondendo o intervalo entre este e os lados da gaveta. Para ficar alinhada com o armário, a gaveta tem de ser feita com mais rigor, porque o intervalo fica à vista. Gaveta alinhada

Antes de executar uma gaveta, faça cuidadosamente o respectivo plano em papel milimetrado. Utilize madeira aplainada de 2,5 cm para frente. OS lados e as costas podem ser feitos com madeira de 2 cm e o fundo com compensado de 4mm.

Primeiro, corte e prepare a madeira, para fazer a frente, que ficará presa aos lados por meio de uma junta à meia-madeira, utilize uma tábua ligeiramente mais comprida do que a medida da frente da gaveta, de modo a permitir-lhe os acertos finais. Utilizando um serrote de costas, uma serra elétrica ou um esgache, corte uma ranhura( um sulco em ângulo reto) em cada extremidade da frente. Utilize uma serra elétrica ou um esgache para fazer uma ranhura na face interba dos lados e da frente imediatamente acima da beira inferior. A placa do fundo da gaveta entrará nestas ranhuras. Corte outra ranhura desta vez mais larga um pouco acima do meio da face exterba de cada lado. Estas ranhuras vão deslizar sobre as guias laterais fixas ao armário. Por fim, abra ranhuras verticais na face interna dos lados no local onde irá entrar a parte das costas da gaveta.

Monte o conjunto começando por juntar as costas e os lados. Utilizando uma cola apropriada com o PVA junte a frente aos lados. Introduza pequenos pregos para reforçar a junção e verifique se a gaveta está no

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Verifique se a gaveta continua no esquadro e depois coloque o fundo. Fixe este à parte de baixo da peça de trás com pregos. Com muito cuidado, apare a frente com uma plaina para que se adapte bem ao armário.

Gavetas com frentes falsas

Faz-se da mesma maneira que a anterior, mas tem duas frentes. A primeira é alinhada coma frente do armário; a segunda, falsa, é fixada à primeira. A primeira é aplicada com cola e pregos. A frente falsa deve ter 1 cm a mais de cada lado do que a abertura da gaveta. Prenda-a com parafusos pelo lado de dentro.

Conserto de Gavetas

Como reparar gavetas frouxas, emperradas e quebradas

As gavetas de madeira que deslizam sobre guias laterais também de madeira ficam por vezes frouxas ou emperradas quando as guias ou as ranhuras dos lados da gaveta ficam gastas.

Tire a gaveta e meça a profundidade e a largura das ranhuras. Arranje um pedaço de madeira dura cujas dimensões sejam ligeiramente superiores às das ranhuras. Corte a madeira com o comprimento das calhas e aplaine-as de modo que deslizem nas ranhuras.

Passe um lápis ao longo da parte de cima de cada uma das guias velhas para marcar a posição que tinham. Depois tire-as com cuidado, podem estar aparafusadas ou pregadas e coladas, coloque as novas usando cola PVA e para fusos de cabeça de embutir.

Se as guias que tirou estavam aparafusadas, abra furos nas guias novas de modo que os parafusos novos não entrem no mesmos furos dos anteriores. Limpe imediatamente qualquer excesso de cola. Deixe esta secar durante 24 horas antes de voltar a colocar a gaveta.

Gaveta Emperrada

A umidade pode fazer inchar a madeira, o que leva a gaveta a emperrar. Se uma gaveta estiver completamente emperrada, ligue um termo ventilador a cerca de 1,5 m de distância e deixe-o trabalhar durante algumas horas. Se a gaveta continuar emperrada depois de seca, lixe levemente as guias e depois esfregue-as com um coto de vela ou sabão para lubrificá-las.

Substituição de um fundo de gaveta danificado.

Tire a gaveta dê umas pancadas ligeiras na parte de trás para fazê-la sair das juntas; use um macete ou um martelo, neste caso, coloque um pedaço de madeira sobre o fundo para proteger a superfície. Se as juntas estiverem coladas, umedeça-as com o vapor de uma cafeteira.

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Retire o fundo danificado e aplique um novo pedaço de compensado ou de eucatex com as mesmas dimensões. Com um pequeno formão, raspe a cola velha das juntas de canto na parte de trás e nos lados. Volte a montar a pare de trás com cola PVA e deixe secar.

Sugestão

Para reparar temporariamente um fundo de gaveta rachado, ponha cola numa tira de tela firme de 5 cm de largura e aplique-a ao longo da parte de baixo da rachadura, usando cola PVA ou de contato.

Como fazer Estantes

Como fazer uma bonita estante com poucas ferramentas

Sem grande dificuldade, você poderá fazer uma estante simples e bonita. Para isso, necessitará de algumas pranchas de madeira branda, como o pinho, uma placa de compensado ou de madeira rija para as costas da estante, ripas para apoio das prateleiras, parafusos ou cavilhas de madeira e cola própria para madeira, como por exemplo, PVA. Para os acabamentos, adquira lixa para madeira de grão médio e fino, betume apropriado e verniz de poliuretano.

Meça o espaço onde deseja colocar as estante. Leve em consideração a altura dos livros, discos ou outros objetos que pretende arrumar na estante, a fim de poder decidir quanto ao número e altura das prateleiras.

De posse destes elementos altura largura e profundidade da estante e número de prateleiras, dirija-se a uma serraria para encomendar as pranchas. Lembra-se de que a madeira é serrada de acordo com as medidas indicadas e posteriormente aplainada, do que resulta uma redução de alguns milímetros nas dimensões iniciais.

Encomende para a base, topo e prateleiras tábuas com as mesmas dimensões, mais duas tábuas para os lados, placa as costas e ripas. No caso de alguns tipos de madeira, entre os quais o pinho, já existe tábuas e ripas com dimensões padronizadas. Utilizam-se em geral tábuas de 1,8 cm de espessura para fazer estantes, mas é possível mandar cortar tábuas com outras dimensões.

Como proceder. Com um esquadro, marque nas tábuas laterais a posição exata furos, um no centro e um a 2,5 cm de cada extremidade. Aparafuse as ripas as tábuas laterais com parafuso de cabeça de embutir de tamanho adequado.

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Nas extremidades das tábuas dos lados, a 1,5 cm das beiras, marque e faça também três furos. Deixando 2,5 cm de margem para os lados e colocando o terceiro furo no centro. Sobre uma superfície horizontal assente todas as tábuas de cutelo. Aplique cola nas superfícies a serem unidas e junte-as com parafusos de cabeça de embutir. Remova o excesso de cola. Tape os furos dos parafusos com betume e alise com uma lixa de grão médio. Se quiser as prateleiras fixas, assente-as sobre as ripas e pregue-as firmemente utilizando pregos sem cabeça.

Em vez de parafusos, você poderá utilizar cavilhas de madeira. Nesse caso, faça a furação em todas as superfícies de junção. Aplique cola nas cavilhas e introduza-as até cerca de dois terços do comprimento nos furos de uma das superfícies. Encaixe as pontas salientes nos furos da superfície oposta e aperte bem.

Alise todas a peça com lixa de grão médio, depois com lixa de grão fino e seguidamente limpe-a bem com um pano molhado em aguarrás. Aplique duas ou três camadas de verniz de poliuretano, passando levemente a lixa depois de cada camada.

Aglomeramento da Madeira

Como trabalhar com placas versáteis

O aglomerado de madeira é feito a partir de aparas de madeira ligadas com uma cola e prensadas. As placas podem ser cortadas e perfuradas; no entanto devido às colas, é comum que os instrumentos utilizados nesses trabalhos se estraguem com

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facilidade. Para fixar as placas, é conveniente recorrer a parafusos especiais, pois a composição granulosa do aglomerado impede que os parafusos comuns prendam com firmeza. A forma mais simples será abrir um furo e colocar uma cavilha ou taco de uma madeira em que possa utilizar um parafuso comum.

O aglomeramento é do preço inferior à madeira e existe uma grande variedade de espessuras: de 12, 18 e 25 mm em placas que vão desde o tamanho mais comercializado (1,2 x 2,4 m) até 1,8 x 60 cm. Há vários graus de dureza. O aglomerado-padrão só serve para interiores, pois absorve muito facilmente a umidade, mesmo depois de pintado. Há graus especiais de dureza para usos exteriores.

O aglomerado é um material bastante utilizado no revestimento de sótãos, em divisórias etc. Há também no mercado uma vasta gama de aglomerados e folheados de madeira ou laminados de vários tipos. Para prateleiras, acabamentos e mobiliário (v.Armários, como fazer). Os laminados vão desde a melanina branca até a imitação de madeira: os folheados de madeira natural existentes incluem pinho mogno e carvalho.

Prateleiras

by ag3ws on dezembro 3rd, 2009

Tipos de suporte para prateleiras

Existem dois tipos principais de suportes utilizados para prateleiras: cantoneiras em ângulo reto (em L), fixadas diretamente a uma parede, e sistemas de calha vertical e cuja altura é regulável. O tipo mais simples de cantoneira em ângulo reto é feito de aço prensado e existe no mercado numa gama de tamanhos entre 7,5 e 30 cm. Algumas cantoneiras em ângulo reto têm um braço maior aquele que se fixa à parede. Os sistemas de calhas de material leve, feitas de alumínio com um acabamento anodizado prateado ou dourado, são vantajosos quando se prevê que as alturas das prateleiras sejam periodicamente alteradas ou quando as prateleiras são dispostas em diferentes alturas. Os braços de suporte engancham em ranhuras nas calhas verticais e podem ser ajustadas a intervalos de aproximadamente 2,5 cm. Alguns sistemas possuem braços são travados na posição correta pelo peso exercido pela prateleira. Fixação de cantoneiras em ângulo reto. Marque com um lápis na parede a altura devida para a prateleira. Segure uma cantoneira contra contra a parede, com o braço superior do nível de bolha para verificar se está na vertical. Como o lápis, marque na parede os pontos onde os furos dos parafusos devem ser feitos. Fure a parede nos pontos marcados com uma broca de alvenaria e introduza buchas nos orifícios. Prenda a cantoneira com parafusos de cerca de 4 cm de comprimento para que atravessem o estuque e penetrem pelo menos 2,5 cm no tijolo subjacente. O calibre dos parafusos dependerá da dimensão dos orifícios da cantoneira, geralmente calibre 8 para as cantoneiras pequenas e 10 para as maiores.

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Utilize sempre o maior calibre de parafuso que os orifícios possam receber. Com um nível de bolha, verifique se o braço superior está na zona horizontal. Se não estiver, coloque calços feitos de pedaços de papelão fino atráz do braço vertical. Fixe as contoneiras restantes da mesma maneira, tendo o cuidado de mantê-las nas cantoneiras. Coloque sobre ela um nível de bolha para verificar se está horizontal. Através dos orifícios dps parafusos do braço de suporte faça inseções com uma verruma ou furador na parte inferior da prateleira.

Aparafuse a prateleira às cantoneiras com parafusos que penetrem em cerca de metade da espessura da prateleira. Fixação de um sistema de calhas estejam exatamente na mesma altura para que as prateleiras fiquem horizontais. Faça uma marca a lápis na parede na altura devida para a primeira calha. Segure a primeira calha. Segure a calha contra a parede e assinale a lápis a posição do orifício para o parafuso superior. Fure a parede, coloque uma bucha e utilize um parafuso superior. Fure a parede, coloque uma bucha e utilize um parafuso de 5 cm de comprimento para unir a calha à parede.

Não aperte o parafuso; deixe a calha pendurada de modo a oscilar como se fosse um pêndulo. Quando para de oscilar, estará na vertical ; segure-a contra a parede e marque os orifícios restantes para os parafusos. Abra os furos, coloque buchas e fixe a calha com parafusos de calibre 8 ou 10. Coloque uma ripa de borda perfeitamente retilínea no topo da calha fixada, nivele-a com um nível de bolha e assinale a posição do topo da calha seguinte. Fixe a segunda calha como fez com a primeira. Se houver mais calhas, continue a fixá-las da mesma maneira. Numa parede de superfície irregular, utilize pedaços de cartolina atrás de um ou mais orifícios de parafusos para impedir que a calha empene.

Armários de Cozinha

Colocação de armários já montado ou por montar

Os armários de cozinha de chão os armários de paredeobedecem muitas vezes a medida padronizadas – para os de chão (inferiores),0,60 ou 1,20 m de largura, 0,60 m de profundidade e 0,90 m

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de altura, incluindoo tampo; para os de parede (superiores), 0,30 m de profundidade e 0,60 ou 1,20 m de largura. Muitos fabricantes oferecem ainda uma unidade com várias larguras e unidades especiais para cantos ou pequenos espaços.

Em geral, os armários de cozinha podem ser comprados prontos para colocar, mas também são vendidos conjuntos desmontados com instruções completas para amontagem de armário. Em qualquer caso você deve tirar as medidas da sua cozinha edesenhar uma planta em escala para que possa decidir onde vai encaixar as unidades.

Colocação de armários inferiores.

Depois de montados, os armários ficam no esquadro, mas é muito provável que as paredes não estejam e o chão nem sempre está nivelado. Se for necessário, você poderá nivelar o chão, mas para alinhar o armário com a parede precisará de algum material. Coloque o armário no local planejado e veja onde se encontra o intervalo entre os pontos de fixação e a parede. Utilizando compensado ou ripas de madeira finas, encha o espaço vazio.

Marque os pontos onde você terá de furar a parede através dos furos de fixação no armário; fure a parede e introduza as buchas. Faça um furo no material com que irá encher o espaço vazio, coloque-o entre o armário à parede. Com um nível de bolha, verifique se o armário está nivelado. Se não estiver, utilize material conforme for necessário.

Colocação do Tampo.

Se você tiver que cortar um tampo na medida, utilize uma serra tico-tico ou um serrote manual. Se o corte ficar visível, cubra com um acabamento em fita do mesmo material do tampo.

Coloque o tampo sobre o armário ou armários e encoste-o bem na parede para tapar o intervalo que ficou atrás. Aparafuse-o aos armários com o auxílio de blocos de plástico para cantos presos nas traves superiores no interior do armário. Certifique-se de que os parafusos têm o tamanho correto para não furarem o tampo.

Colocação dos armários Superiores.

Depois de assentado o tampo, meça a partir deste e trace uma linha na parede assinalando o local onde irá ficar a parte inferior dos armários superiores. Se você desejar colocar azulejos entre a bancada e os armários, a distância entre aquela e estes deve ser um múltiplo da medida de azulejo mais as juntas. Arranje suportes provisórios para o armário blocos de madeira ou tijolos, marque e abra os furos de fixação nas costas do armário.

Centre o armário superior em relação ao armário inferior e utilize um nível de bolha para se certificar de que está bem nivelado vertical e horizontalmente. Marque através do armário os furos de fixação na parede, fure e coloque buchas. Aparafuse o armário à parede e retire os suportes.

Como Fazer Armários

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Uma maneira simples de fazer armário

Um método fácil de construir um armário é utilizando-se aglomerado de madeira com revestimento de laminado plástico ou folheado a madeira. O laminado não precisa de acabamento, mas o folheado deve ser impermeabilizado ou envernizado.

Quando você for comprar o aglomerado, adiquira também um rolo de folheado m fita para aplicação a quem que seja igual ao revestimento, para colocar nos topos cortados que fiquem visíveis. Faça um armário com a mesma largura de uma tábua para que a porta tenha largura correta, tendo apenas que ser acertada no comprimento.

Planeje o armário de forma que fique escondido o maior número de topos cortados No armário ilustrado na figura apenas as extremidades superiores dos montantes(tábuas laterais) precisam de fita de acabamento. Utilize uma serra de mão de dentes finos para os cortes, tendo o cuidado de fazê-los na perpendicular, pois todas as juntas ficarão visíveis.

No modelo que se apresenta as tábuas laterais foram cortadas com a altura desejada para o armário. As tábuas superiores e inferior e inferior têm a largura pretendida menos duas vezes a espessura da placa de aglomerado para poderem encaixar entre os montantes. Todas as prateleiras têm ainda 3 mm menos que as tábuas superior e inferior para que a folga permita deslocá-la livremente.

As peças do armário podem ser presas umas ás outras de várias maneiras. A mais simples é utilizando-se blocos plástico para os cantos compostos de duas partes. Cada uma destas partes é fixada a uma das peças, sendo as partes depois unidas com um parafuso especial. Este sistema é ideal se você quiser ter a possibilidade de desmontar o armário em qualquer ocasião.

Um processo alternativo será utilizar cavilhas de cola PVA (v. Colas). As cavilhas são resistentes e, ao contrário dos blocos, não obstruem os cantos. Você poderá também introduzir buchas de plástico ou cavilhas de nylon para aglomerado e depois utilizar parafusos para madeira (os parafusos para madeira não são suficintes para prender firmamente no aglomerado).

Existem coberturas de plástico especiais para esconder as cabeças dos para-fusos.

Você poderá ainda adquirir suportes de prateleira de plástico, que são adaptados a pequenosfuros abertos nas laterais do armário. Poderá fazer filas verticais de furos, de modo a poder colocar as prateleira na altura que desejar. As prateleiras assentam simplesmente nos suportes.

Se o armário ficar encostado numa parede pintada, poderá dispensar as costas. Se você quizer pôr costas, utilize compensado fino pregado e colado na parte de trás do armário (v. pregos).

A forma mais simples e talvez mais perfeita de colocar a porta é combinando-se toda a parte da frente utilizando dobradiças resistentes. Você poderá comprar dobradiças em cotovelo ajustáveis próprias para

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armários, que ficam dentro do armário quando a porta está fechada. Ao colocá-la siga as instruções do fabricante.

Utilize um fecho de mola pequeno plástico ou um fecho magnético para segurar a porta. Você poderá colocar uma maçaneta decorativa ou um puxador de metal para abri-la.

Para prender o armário na parede parafuse uma chapa para fixação na parte posterior dos montantes, que em segurança deverá ser parafusada à parede onde você já colocou buchas.

Veja como planejar e montar um armário

Folheado de Madeira

Como dar a madeira um aspecto novo e bonito

Obtém-se o folheado cortando pranchas de madeira em lâminas muito finas, que são vendidas em espessuras diferentes, conforme o fim a que se destinam. Se você pretende aplicar folheado, dirija-se a uma firma especializada em madeiras, onde poderia escolher o tipo e a textura das folhas que prefere.

Adquira igualmente os utensílios e materiais especiais de que vai necessitar. O mais importante é o martelo de folhear, que poderá encontrar numa loja de ferragens. Você precisará ainda de uma faca de modelar e uma régua de aço, lixa e um bloco de lixar, um rolo de fita adesiva forte e cola de contato ou resina epóxi. Pode usar cola branca (PVA) para trabalhos muitos pequenos.

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Para folhear uma placa de compensado com cerca de 4 mm de espessura, precisa-se de folheado de superfície para revestir a face visível e de folheado mais espesso e mais barato para aplicar na face oposta para que a placa não empene. Se o compensado se destina a ficar solidamente preso. Por exemplo, como tampo de bancada, a face inferior pode ser pintada. Raspe a superfície a ser coberta com lixa grossa até obter uma textura rugosa. Trabalhe na direção do veio da madeira e também na perpendicular. Corte o folheado com as medidas aproximadas, de forma a superpor as folhas cerca de 2 cm nas junções. Deixe um excedente igual nas bordas do compensado. Borrife as duas faces das folhas com água limpa e empilhe-as entre duas tábuas.

Após algumas horas, estarão flexíveis. Espalhe na superfície do compensado uma camada fina de cola e deixe secar. Disponha as folhas do folheado pela ordem de aplicação e depois espalhe no compensado outra camada de cola da largura da primeira folha. Coloque a primeira folha virada para baixo sobre a área com cola e aplique cola na face virada p/ cima.

Vire a folha ao contrário e espalhe cola na outra face; acerte a posição. Passe então rapidamente o martelo de folhear, exercendo pressão, até que a folha fique bem aderente ao compensado. Bata suavemente com o martelo em toda superfície. Se soar oco, é porque existe uma bolha de ar. Force a saída do ar, comprimindo e raspando com o martelo em direção às bordas do compensado.

Passe à segunda folha, procedendo da mesma forma, superpondo-a à primeira em cerca de 2 cm. Depois de aplicar todo o folheado, se a faca e a régua para cortar ao longo da linha central da superposição. Remova os excessos e feche a junta, excedendo bastante pressão com o martelo, em movimento oblíquo em direção à linha de junção, até que as bordas se encontrem. Para manter a junta fechada cubra-a com fita adesiva forte. Mais tarde tire o papel com um pano úmido.

Remova o excesso com um trapo e água quente. Utilize uma raspadeira de marceneiro para limpar todos os resíduos, trabalhando sempre na direção do veio, Apare as bordas com a faca.

Como reparar folheados

O folheado lasca muitas vezes ao longo das bordas de uma peça de mobiliário. Recorte e ponha cola no remendo, como se mostra na figura, usando cola de contato ou resina epóxi em mobiliário antigo e cola branca (PVA) em peças modernas.

Cubra o remendo com papel pardo não adesivo e depois com um pedaço de madeira. Coloque por cima um peso até a cola secar. Apare a borda.

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Se a parte danificada se situar no centro de uma área folheada, corte um remendo em forma de losango ou de barco e proceda como indicado a cima.

Como colocar folheado solto

Levante cuidadosamente com a faca a área solta. Retire toda a cola velha e torne a colar o folheado usando uma cola à base de resina no folheado e na madeira. Comprima e ponha um peso em cima. As áreas soltas muito pequenas podem ser reparadas aquecendo-as ligeiramente e comprimindo o folheado sobre a cola derretida. Passe levemente lixa de grão fino na direção do veio.

Como Aplicar folheado numa borda

Se você quiser folhear de novo uma borda de uma placa de aglomerado de madeira ou de um móvel, tente encontrar um folheado semelhante ao já existente. Corte uma tira com as dimensões adequadas. Antes de aplicar a tira, verifique a superfície a ser revestida, que deve estar lisa e ter as arestas bem definidas. Em se tratar de uma tábua ou placa, prenda-a com uma prensa, com a face a ser revestida virada para cima e nivelada.

Compensado de Madeira

Como escolher e utilizar compensados

O compensado de madeira é constituído por um numero impar de folhas delgadas, que são colocadas umas as outras com o veio disposto em direções cruzadas. Há compensado próprio para exteriores ou ambientes úmidos revestidos com um produto a prova d’água.

Se você pretende fazer peças de mobiliário e precisa de compensado decorativo, informe-se numa serraria sobre as variedades existentes. Existe compensados com foliado de pinho, cedro, mogno e varias outras madeiras.

Quando serrar compensado perpendicularmente ao veio, marque uma linha de corte em ambas as faces e serre de um lado e de outro para evitar que farpe.

Como curvar

Use apenas compensado fino – de três folhas. Para dobrá-lo com mais facilidade umedeça o compensado com água. Se aplicar um ferro quente sobre o foliado umedecendo, este torna-se mais maleável. Mas deixe-o secar completamente antes de aplicar a cola.

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